Гід ремонту

Ремонт своїми руками

Камін на дачі своїми руками: майстер клас, покрокові фото.

Поданий матеріал є продовженням. Початок див. у статті «Як зробити камін на дачі».

Крок 6 Декоративний клиновий замок

Зовнішність каміна дуже виграє, коли на його фасаді є особливі декоративні елементи. В якості таких елементів можна розглянути полички, ніші і різні замки.

Для того, щоб зробити клиновий замок для нашого каміна беремо 6 повноцінних цеглин і розкладаємо їх на рівній і горизонтальної поверхні під кутом один до одного (без центрального елемента).

Розкладіть цеглу, виклавши кут, розмітьте їх і обов’язково пронумеруйте.

Потім зробіть середину конструкції замку выпилив клин з цільного цегли. Дані роботи краще всього робити «болгаркою» потужністю до кіловата, зрізуючи цегла відрізним кругом з алмазним напиленням по кераміці.

Замок готовий, залишилося його тільки встановити в потрібне місце в кладці.

Перед тим, як «посадити» в кладку, встановлюємо його на те місце, де він буде встановлений, причому без застосування розчину. Все повинно встановитися рівному, а нахил у обидві сторони бути симетричним.

Встановлюємо клиновий замок «насухо» — без розчину для підгонки.

Потім виміряють за два цегли з кожного боку, щоб зрізавши у них торці, зробити їх фіксуючими з країв. І потім всю конструкцію замку «саджає» на розчин.

Замок встановлений на місце.

Після того як замок встановлений наше завдання підняти стінки топки каміна до потрібного рівня (1 ряд вище дверцята каміна).

Крок 7 робимо перекриття топкової камери каміна і встановлюємо теплообмінник.

Дуже важливо викладати каміни (печі) і при цьому якомога менше використовувати металевих предметів для створення перекриттів в місцях, де є ймовірність високих температур. Найбільша температура спостерігається біля зводу топкової камери. У зв’язку з цим необхідно зробити звід таким чином, щоб для перекриття його не довелося застосовувати металевих кутників. Найпростіший спосіб — це зробити звід топки звужується і смыкающимся на третьому ряду кладки. Для цього користуємося схемою — перший ряд перекриття — використовуємо цегла довгою = ¾ цегли, другий ряд перекриття цілісний цегла, а третій радий обв’язувальний, для перемички.

Укладаємо цеглу першого ряду перемички. Нижній край цеглин зрізаємо і по довжині і знизу на кут. Щоб вони впали всередину, притискаємо їх торці цеглою.

Теплообмінник для системи опалення будинку робимо з гофрованої труби, зробленої з нержавіючої сталі. На цьому етапі (назвемо його «підгонкою») наше завдання підготувати місце, в яке в подальшому буде встановлений теплообмінник. Наше завдання помістити його перед отвором витяжки в димохід. Тут найвища швидкість конвекційних потоків, а значить, і теплообмін буде найвищий. Необхідно обов’язково використовувати трубу з високолегованої нержавіючої сталі з двох причин.

  1. Температура в даній частині топки може доходити до 700 градусів, значить, звичайна сталь буде давати окалину від взаємодії з киснем, поступово руйнуючись. Зазвичай термін експлуатації пристроїв, у яких застосовуються теплообмінники, поміщені у відкрите полум’я не більше трьох років, потім їх доводиться демонтувати. У нашому випадку довелося б розбирати кладку каміна.
  2. Друга умова, чому застосовується труба з нержавійки — це високо агресивне середовище в період «бездіяльності» каміна. Справа в тому, що склад диму — це активні речовини, які взаємодіючи з крапельками води, що випали у вигляді конденсату на теплообмінник перетворюються у вугільну кислоту і поступово роз’їдаючи трубу виконана із звичайної сталі.

Так виглядає паз для теплообмінника.

Щоб не було додаткових тепловтрат від теплообмінника на цегляну кладку, необхідно зробити термоізоляцію. Найоптимальніший варіант — це виконати її з базальт-картону товщиною 5 мм

Готуємо теплообмінник до обгортання базальт-картоном.

При виконанні таких робіт необхідно враховувати фактор загальної товщини, яка буде після того як ви виконаєте термоізоляцію. Вона не повинна бути більше товщини одного цегли. Це потрібно для того, щоб ідеально помістити цей пристрій в кладку каміна. Друга обов’язкова умова — це при обгортанні потрібно виконувати дану процедуру окремо для кожної гілки теплообмінника.

Накручуванням базальт-картон у вигляді рулету», обов’язково зробіть накрутку таким чином, щоб не було хвиль і нерівностей, це дуже важливо при встановленні пристрою в кладку, щоб воно сиділо міцно і не «блукало» після початку експлуатації каміна.

Багаторічний досвід встановлення таких пристроїв показав, що найбільш надійним і функціональним пристосуванням кріплення базальт-картону є звичайна скрутка з мідного дроту діаметром 1 мм

Спочатку закінчуємо роботи з термоізоляції однієї гілки , потім приступаємо до такої ж процедурою на другій частині теплообмінника. Необхідно зробити не менше чотирьох скруток на 50 см теплоізоляції.

Ізолюємо другу частину трубки.

Якщо ви бачите дефекти в укладанні термоізоляції, краще переробити дану частину робіт.

Після того, як обидві частини теплообмінника тепло ізольовані, нам необхідно зв’язати їх разом.

Теплообмінник готовий, залишилося його помістити в підготовлений паз топки.

Поміщаємо теплообмінник в кладку. Стежимо за тим, щоб він ліг вертикально, і його товщина не була більше товщини цегляного ряду кладки

Встановлюємо теплообмінник в кладку.

Якщо все добре, запечатуємо його розчином і притискаємо наступним рядом кладки. Ретельно промазуємо розчином усі місця проходження рядів, щоб не порушилася герметичність топкової та конвекційної камери.

Добре промазанный шов дасть вам надійну гарантію того, що піч не буде чадити в конвекційну камеру, а значить і в кімнату.

Теплообмінник готовий до експлуатації — герметичність швів не викликає нарікань!

ККД камінів — це завжди болюча тема їх власників, зазвичай до 75% тепла відлітає в трубу. Взимку такі пристрої топлять вулицю, а не будинок. Щоб збільшити корисність камінів застосовують різні хитрощі. Найпростіше — це змінити звід топкової камери, зробити його точно не прямокутним, а у вигляді трапеції. Для цього перший ряд перекриття топкової камери зрізають під кутом, а потім верхнім рядом роблять перемичку над ним. Даний метод створює додаткові області турбулентності в топки і покращуючи тим самим ККД каміна.

Перший ряд перемички над топкою зроблений з цегли завдовжки ¾ і при цьому у нього зрізаний нижній край. Над ним йде ряд обв’язки. В отвір виходу відпрацьованих газів поміщений теплообмінник.

Всю топку, включаючи ряди перемички, обов’язково робимо із шамотної цегли. Справа в тому, що використовується керамічна цегла М-150 не дає можливість експлуатувати камін протягом десяти років без будь — якого ремонту, на відміну від шамотної цегли.

Топкова камера готова. Ряди обв’язки топки надійно фіксують цегли зводу. Отвір димаря повинна бути не менше 300 см.кв.

Крок 8 — монтаж стін.

Приступаємо до монтажу стін каміна. Дуже важливо дотримуватися вертикальність конструкції каміна і його лінійні розміри. Дуже надійним помічником можна вважати дві натягнуті нитки, закріплені в підставі.

Робимо перекриття каміна і виводимо зовнішні стіни.

Дуже тонкий прийом при кладці камінів є на цьому етапі робіт. Зазвичай камін влаштований таким чином, що його верхня частина пустотіла. Це зазвичай лист гіпсокартону над кожухом касети камінної топки і все. Основна тепловіддача відбувається, коли камін топиться. Як тільки вогонь згасає, відбувається дуже швидке выстуживание приміщень, які він опалював. Тому багато домовласників часто розглядають каміни в інтер’єрах будинків більше як прикраса, ніж елемент опалювальної системи. Щоб відійти від цього стереотипу зробимо маленьку хитрість. У нашому каміні задумані дві конвекційні камери. Вони працюють за принципом природного руху повітря (при нагріванні він розширюється, стає легшим і піднімається вгору, йому на зміну приходить холодний, важчий повітря знизу). Наше завдання зробити так, щоб цей процес продовжувався як можна довше. Для цього ми повинні збільшити масу прогрітих цегли в кладці каміна.

Найпростіший спосіб зробити це — збільшити обсяг кладки над топкою, щоб у момент процесу горіння дана частина нагрівалася і потім більш тривалий час віддавала тепло потоків повітря, що проходять через конвекційні камери. Нам потрібно підняти вісім рядів кладки навколо димаря над топкової камерою. Це забезпечить акумулювання тепла кладкою мінімум на 6-8 годин опалення приміщень.

На зовнішній частині кладки виводимо декоративний елемент. Він доповнює нижню поличку над дверцятами піддувала й органічно закінчує верх каміна.

Який камін без декоративних елементів, приступаємо до кладці декоративного виступу.

Робимо виступ по принципу висунення цегли назовні по ¼ частині своєї ширини. Виступ робимо по всій довжині периметра.

Спочатку на виступ викладаємо цілісний цегла. Всі неповні частини цегли заповнюємо обрізаними «болгаркою» цеглою.

Якщо ви відчуваєте, що кладка завалюється назовні, то спробуйте підкласти металевий кутник під основу ряду, який почав зміщуватися.

Під верхнім рядом виступу підкладений металевий куточок. Він залишиться в кладці поки не буде викладений наступний ряд кладки.

Після того як викладені два ряди виступу, приступаємо до звуження кладки на ¼ частину цегли.

Закінчуємо формування декоративного виступу.

Вентиляційний люк конвекційної камери, з боку вітальні.

Над декоративним виступом ми повинні закінчити конвекційні камери, тому, що вище до витяжці димоходу температура кладки знову падає і ККД системи помітно знизиться. Можна провести експеримент — запаліть сірник і піднесіть полум’я до конвекційному лючку під час топки каміна. Якщо полум’я «задулось», то конвекційні камери працюють відмінно і їм під силу прогріти приміщення великого об’єму. Якщо ж полум’я коливається, але продовжує горіти, значить витяжні лючки зроблені високо, або товщина стін між конвекційної камерою і топкою дуже товста і повітря не встигає прогрітися від проходження через дану ділянку каміна.

Закладаємо витяжні лючки розташовані він з боку спальні. Їх два, по одному на кожну конвекційну камеру. Щоб легше було вести кладку, кладемо по цеглині в кожне витяжний отвір без розчину, а потім йдемо вгору по підйому рядів кладки.

На третьому ряду над декоративним виступом робимо перемичку над конвекційними камерами. Вище їх піднімати не має сенсу. Перемичка виконується методом ведення кладки «тичок». Цеглу в ній встановлюються поперек повітряного каналу. Потім над ним викладається ще один суцільний ряд, а потім ведеться тільки димар і зовнішня частина цегляної кладки.

Піднімаємо зовнішню стінку каміна. Відстежуємо її вертикальність і лінійні розміри. Внутрішня частина кладки пустотіла.

Перед кладкою кожуха димоходу робимо ще один декоративний виступ.

Щоб не пошкодити кладку, дайте розчину пару днів вистояться, потім робимо дощаной поміст, щоб не пошкодити кладку рядів, і лише потім продовжуємо роботи.

Для виконання перекриття ми використовували металевий куточок на 50 мм. Помилка багатьох, що вони виставляють товщину перекриття кожуха в один ряд кладки — потрібно мінімум два ряди, щоб зробити надійну обв’язку даного кроку кладки

Перекриття готове, відстежуємо дефекти кладки і готуємо матеріал для кладки труби.

Якщо дефекти перекриття знайдені, то найпростіший спосіб — залити горизонтальну поверхню розчином.

Потім починаємо процес підйому кладки труби. На другому ряду вбудовуємо в’юшку, для регулювання воздуховода труби. Сам процес кладки труби був описаний в попередніх роботах і стандартний. Ознайомитися можна наприклад в роботі «Піч для дачі».


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *