Гід ремонту

Ремонт своїми руками

Каркасна баня своїми руками: фото звіт будівництва лазні на дачній ділянці.

Одним з головних атрибутів дачного відпочинку є лазня. Що може зрівнятися із задоволенням посидіти в парильні, а потім окатится холодною водою з діжки. Так і ми після того, як придбали ділянку вирішили побудувати каркасну лазню своїми руками, яка б була максимально комфортна для нашої сім’ї. Щоб у ній була роздільна мийка, парилка, топкова і звичайно величезна кімната відпочинку.

Даний матеріал — невеликий фото звіт виконаної роботи.

Вибір проекту каркасної лазні

Довгими зимовими вечорами, ми розкреслювали план нашої майбутньої лазні.

Фото проекту каркасної лазні, на якому ми зупинилися.

Перш ніж вибрати матеріал для будівництва лазні ми довго радилися з будівельниками. За їх порадою вибрали типовий проект каркасної лазні встановленої на пальовий фундамент. Такий вибір обумовлений тим, що грунтові води в нашій місцевості дуже близько підходять до поверхні грунту, а пучиністий грунт може стати причиною розтріскування стін, якщо в якості будівельного матеріалу ми застосуємо цегла. Навіть якщо ми будемо застосовувати стрічковий фундамент, посилений палями, все одно ми не зможемо отримати 100% гарантію того, що він витримає сезонні коливання ґрунту.

Заготівля матеріалу

Будь-яке будівництво починається з приготування будівельних матеріалів, необхідних для зведення об’єкта. Тому на перший етап будівництва каркасної лазні — підняття стін, зовнішня обробка та укладання покрівлі був приготований матеріал:

  • гвинтові палі — 12 штук;
  • дерев’яний брус 200*200 мм — 2 куб.метра
  • обрізна дошка 50*150 мм — 5 куб.метра
  • обрізна дошка 25*150 мм — 2 куб.метра
  • листи OSB (ОСП-3 вологостійка) — 50 аркушів
  • металочерепиця «Монтерей» 70 кв.метрів.

Витратний матеріал:

  • будівельний пісок — 30 тонн
  • руберойд — 10 рулонів
  • перфорований будівельний куточок різних типів.

Рада — не закуповуйте весь обсяг дрібних витратних матеріалів, а також будівельні матеріали наступних етапів зведення об’єкта. Протягом будівельного сезону будуть сезонні та інші акції по зниженню ціни на той чи інший будівельний матеріал і ви можете значно заощадити на цьому.

Установка паль

Ще взимку, в спеціалізованій фірмі, замовили фундаментні гвинтові палі, які привезли нам в точно обумовлені терміни, готові до застосування і вже оброблені спеціальними захисними речовинами від корозії. Загальна висота паль 250 див.

Гвинтові палі для фундаменту каркасної лазні.

Після пробного буріння з’ясували, що необхідно занурювати палі на глибину 150 см (глибина промерзання грунту), до досить щільного глиняного пласта.
Процес вкручування паль при зведенні каркасних будівель, мабуть, самий трудомісткий і виснажливий. У нашому розпорядженні було 5 дорослих чоловіків і за 10 годин роботи ми закрутили потрібну кількість паль.

Палі необхідно розмістити під усіма кутами будови, стиками стін і симетрично по кожній несучої стіни, через рівні відстані.

Виводимо «нульовий рівень»

Після того, як всі палі вкручені, необхідно вивести рівень основи будови. Для цього ви точкуете кутову палю на потрібну висоту від землі (шкільним дрібному малюєте лінію навколо палі). Це буде «нульовий рівень», і за допомогою «болгарки зрізуєте непотрібну частину палі, що вище цієї межі. Потім за допомогою рівною обрізної дошки поставленої на торець і будівельного рівня виводите «нульовий рівень» на наступну палю… і так далі по всьому. Таким чином, у вас повинно вийде ідеально рівну основу під обв’язку каркаса будови.

До речі ви можете вийти з положення і спростити вашу роботу, якщо до будівельним рівнем, на грань де у вас знаходиться визначник горизонтальності, на скотч, прикріпіть лазерну указку і будете з її допомогою визначати горизонтальність всього рівня підстави.

Так само, як і для першої палі проводите лінію на кожній наступній, спиливаете зайву частину і зачищаєте місце зрізу.

Готуємо основу під каркас

На торець кожної фундаментної палі приварюють залізну пластинку. Це потрібно для того, щоб каркас був надійно прихвачен до палі. Для цього нам потрібен лист заліза товщиною не менше 5 мм і з розмірами приблизно 200*200 мм, з заздалегідь просвердленими отворами під кріпильні болти.

Після процедури зварювання обов’язково грунтуємо стовпчики підстави будівельним гудроном і даємо йому просохнути не менше ніж 3 години. Все, основа лазні готово. В середньому цей процес обійшовся в 10 разів дешевше, ніж зведення литого стрічкового фундаменту.

Робимо піщану подушку під основу лазні

Щоб під банею було досить сухо, і при цьому не росла трава, приступаємо до зведення піщаної подушки. Для цього з допомогою геомембрани робимо навколо кожної палі захисний кожух і приваливаем його піском. Потім розкачуємо листи руберойду на землю, при цьому робимо напуском не менше 5 см між листами і зверху притискаємо їх шаром піску товщиною 30 див.

Над землею, до зведення піщаної подушки перебувало 50 см палі. Після того як піщана подушка укладена, пролита водою для ущільнення, вона стає по товщині близько 20 см і палі з неї виставляються на висоту 30 див. Це достатньо, щоб в майбутньому отримати надійно вентильовану систему.

На цю роботу по відсипці піщаній подушці у нас пішло майже 30 тонн піску (три КАМАЗа).

Будівництво підстави каркаса

В якості підстави каркаса ми використовували брус з шириною боку в 200 мм. Це достатньо для зведення каркасної лазні з мансардним поверхом. Обв’язку підстави укладаємо відразу на стійки, роблячи стик в «чверть». Кріпимо брус на анкерні болти, і в кут укладаємо армований будівельний куточок підвищеної міцності для надання всієї конструкції додаткової жорсткості.

Головною умовою довговічності дерев’яних будівель є застосування біозахистних розчинів перешкоджають утворенню гнильних грибків на її поверхні, тим більше у приміщеннях з підвищеною вологістю. Тому основу каркаса покриваємо двома шарами антисептика з інтервалом 24 години. Крім того такий «потужний» каркас потрібен ще й для того, що в мийці на підлозі буде організована бетонна стяжка під тепла підлога».

Монтаж каркаса стін лазні

В якості зовнішньої оббивки стін будемо використовувати листи ОСП (їх стандартні розміри 1200*2500 мм). Під цю ширину виводимо стійки каркаса стін. Стовпи ставимо на відстані 120 см від центру кожного. Це дозволить в подальшому стикувати ОСП впритул один до одного без підрізування.

При виставленні стовпів обов’язково коригуємо їх вертикальність і для міцності конструкції застосовуємо укосини, які кріпимо попарно до кожної стійки. Обов’язково кожен закріплений елемент конструкції профарбовуємо антисептиком. Щоб надати більшу стійкість конструкції, а також для поліпшення кріплення листів ОСП, через один метр висоти «проганяємо» горизонтальні лати з обрізної дошки завтовшки 50 мм.

Поверх всіх стійок укладаємо горизонтальну стяжку. Для цієї мети також використовуємо брус, такий же як на стійках. Всі торці стійок утапливаем в тіло бруса на 50% від його товщини і кріпимо зверху на саморізи.

Після того, як вертикальні стійки закріплені, приступаємо до установки лаг для підлоги. Кріпимо їх до каркаса підстави, наголошуючи торці в брус, і знизу прихоплює на спеціальний «посадковий» армований куточок.

Так як висота бруса 200 мм, а висота обрізної дошки 150 мм, то поверх неї викладаємо ще одну дошку, кладучи її на бік до тієї, що закріпили раніше. Частота укладання зліг — 60 см. Це пов’язано з тим, що чорнову підлогу в приміщенні буде виконаний з листів ОСП (його ширина 120 см). Таким чином кожен лист буде мати три точки опори.

Монтаж каркасу даху

Наш проект передбачає наявність другого мансардного поверху в якому буде розташовуватися кімната відпочинку, тому основа каркасу даху не звичайна стропильна конструкція на два ската, а складна система мансардної покрівлі з каркасом стін житлового приміщення і каркаса схилів даху. В основі лежать горизонтально покладені бруси довжиною 5,5 метрів. З урахуванням того, що бічні стіни лазні 3,5 метра, то з кожної сторони на підшити каркаса, буде виступати приблизно один метр карниза. Це трохи псує зовнішній вигляд зайвої завширшки, але при цьому корисна площа мансардного поверху буде максимальної, що дорівнює ширині самої лазні.

Зліг під крокви встановлюємо з інтервалом 50 см. З урахуванням загальної довжини лазні 7,5 метрів, виходить, що нам потрібно зробити 16 стельових балок, на які (через одну) нам потрібно виставити 9 ферм кроквяної конструкції. Всі елементи конструкції каркаса мансарди і крокв кріпимо на перфорований «посадковий» куточок.

Після того як каркас готовий, приступаємо до решетування кроквяної системи. Для цього застосовуємо обрізну дошку товщиною 25 мм Укладаємо її з інтервалом 15 см (дошка чергується з порожнім простором, ширина якого дорівнює ширині дошки).

Обшивка стін листами ОСП

Як ми не намагалися надати жорсткість стін, все одно, каркас буде «гуляти». Щоб уникнути його розхитування під дією вітру, обов’язково до того, як ви почнете крити дах, необхідно стягнути всі стіни за допомогою листів ОСП. Якщо ви добре виводили вертикальність стійок, то нічого складного в цій процедурі немає. Роботу необхідно проводити наступним чином — спочатку прикручуються листи на кути будівлі. Це дає можливість міцно зафіксувати будову від поривів вітру.

Потім нашиваються інші листи. Спочатку цілісні, а потім ті, які йдуть на стики, вікна та інші елементи конструкції.

Другий поверх робиться тільки після того, як повністю закриті стіни першого поверху. Це пояснюється тим, що низовий вітер завжди приглушений які стояли поруч будівлями і деревами, а на висоті другого поверху його інтенсивність може бути набагато сильніше, а парусність конструкції може призвести до деформації всього каркасу будівлі.

Зверніть увагу на той факт, що швів практично не видно. Це говорить про те, що спочатку всі опори були виведені ідеально горизонтально, а потім вертикальні стовпи точно по схилу.

Укладання покрівельного заліза

В якості покрівельного матеріалу ми використовували металочерепицю «Монтеррей» — колір «Червоне вино». Для збереження від конденсату, що утворюється на звороті такого покриття обов’язково необхідно застосовувати пароізоляційну плівку. Щоб уникнути сходу снігу на садові дерева, обов’язково встановлюємо на правому схилі снегозадерживающий бар’єр. На таких дахах снігу буває небагато, тим не менше — «Береженого Бог береже!».

Стирчать торці дощок, підрізаємо ланцюговою пилою.

Після цього кріпимо вітрову захист і починаємо підшивати карниз. В якості «підшивання» будемо використовувати пластикову вагонку. Распиливаем дошку навпіл, кріпимо її за допомогою саморізів на дошки обрешітки даху, виступаючі назовні так, що одна половинка лягати впритул до стіни будинку, а друга впритул до вітрового захисту.

Кріпимо стартові куточки і починаємо наповнювати простір карниза заздалегідь приготованими обрізками вагонки ПВХ потрібної довжини. Аналогічно робимо підшитий карниза під скатом даху. Краще всього готувати заготовки вагонки, обрізаючи їх за допомогою болгарки потужністю не більш як 1 кВт використовуючи для цього відрізний круг по залізу мінімальної товщини.

При такій роботі в навколишній простір летить дуже велику кількість відходів (пил ПВХ, леткі сполуки тощо) Ці речовини дуже шкідливі для здоров’я, тому працювати з приготування заготовок для обшивки карниза найкраще в добре провітрюваному місці і обов’язково з використанням засобів індивідуального захисту (окуляри, респіратор).

Установка вікон

В якості віконних систем на сьогоднішній день самими надійними і простими в обслуговуванні можна вважати вікна з ПВХ профілю. У всіх приміщеннях лазні, крім парилки, вони застосовні. Тому ми, замовивши вікна, вирішили цю проблему відразу. Якщо температурний режим в лазні не буде постійним (топити її ви маєте намір лише по вихідних днях), ідеальний варіант буде склопакети з подвійним склінням і більш простим, ніж для будинку профілем підстави.

Зовнішні роботи з будівництва каркасної лазні своїми руками на цьому ми поки зупинили. Зараз приступили до активних утеплительным робіт, тому, що температурний режим осені (зими) не дозволяє працювати з сайдингом з пластику, а ось проводити роботи по організації внутрішнього простору лазні в самий раз.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *