Гід ремонту

Ремонт своїми руками

Паркан з профнастилу своїми руками з цегляними стовпами з фото

Часи земляних ровів, височенних стін та підйомних мостів для захисту своїх володінь давно канули в Лету. Сучасній людині достатньо мати гарний міцний паркан, і його затишний домашній світ буде надійно захищений від вітрів і непрошених гостей. Як же зробити гідний вибір з усього різноманіття конструкцій, пропонованих існуючим ринком?

На наш погляд, співвідношенням хорошої ціни і якості володіє паркан, виготовлений з профнастилу. Порядок будівництва паркану з профнастилу своїми руками з цегляними стовпами і поетапними фото пропонується сьогодні вашій увазі.

Подібні споруди легкі, прості в монтажі і мають пристойний зовнішній вигляд. Для успішного будівництва нам знадобляться:

  • шнур
  • кілочки
  • легка кувалда
  • рулетка будівельна
  • рівень
  • лопата штикова
  • лопата совкова
  • бур
  • молоток
  • шуруповерт
  • цвяхи
  • дошка та брус для опалубки
  • арматура
  • дріт в’язальний
  • зварювальний апарат
  • петлі для воріт і хвіртки
  • грунт для фарбування каркаса
  • бетонозмішувач
  • профільна труба 60х60 мм н=2,8 м
  • профільна труба 40х20 мм
  • профнастил С-8
  • каркаси воріт і хвіртки.

Покрокова схема будівництва паркану з профнастилв буде виглядати так

Демонтуємо старе огорожу

Якщо воно з цегли або каменю, його можна акуратно розібрати і отримати цілком придатний будівельний матеріал на майбутнє. Дерев’яний паркан можна перенести вглиб двору, по можливості зберігаючи його периметр. Він ще може послужити тимчасовою огорожею, поки триває наша будівництво.

Цегла, що залишився від розбирання старих комірних стовпів і перенесення дерев’яного паркану.

Вибираємо конструкцію огорожі

В першу чергу необхідно визначитися з його точним розташуванням, шириною та рівнем фундаменту, а так само місцем для воріт і хвіртки. Для цього по кутах передбачуваного забору забиваємо кілочки і натягуємо між ними капроновий шнур. Потім, виходячи з ширини і кількості профільованих листів на один проліт з урахуванням їх накладання, розмічаємо крок опорних стовпчиків.

Ширина листів профнастилу дорівнює 119 див. В чистового вигляді без урахування напуску у одну хвилю 115 див. Виміри виробляємо з допомогою рулетки, складаємо в голові план огорожі і переносимо його на папір. Зробити це необхідно, так як по мірі виконання земляних робіт наші кілочки будуть видалятися.

У прикладі розглядається варіант паркану зі стовпчиками з облицювальної цегли, армованими трубою 60х2 мм. Для стовпів хвіртки і воріт застосовується підвищений посилення трубою 88х2,8 мм.

Фундамент проектуємо

Його ми будемо виконувати у вигляді безперервної стрічки із залізобетону. Простіше кажучи, будемо робити стрічковий фундамент. Переваги такого фундаменту наявності:

  1. солідний вигляд;
  2. захист території від дощової води з вулиці і бродячих тварин.

Ширину фундаменту вибираємо за розміром сторони цегляного стовпчика, про конструкції якого далі буде сказано. Якщо у вас на ділянці є перепади по висоті рельєфу, то виконання фундаменту у одному рівні призведе до дуже великої витрати бетону. У цьому випадку майбутню конструкцію ділять по довжині на окремі ділянки. У кожного з них буде свій рівень фундаменту. При цьому висоту паркану можна залишити однаковою. Листи профнастилу продаються будь-якої довжини під замовлення.

Щоб під час дощу на фундаменті не накопичувалася бруд, його слід підняти над рівнем грунту не менше ніж на 10см. Ще зменшити витрату бетону можна, виконуючи ширину стрічки неоднаковою. Наприклад, під цегляними стовпчиками вона одна, а під профільованим настилом — інша. Дивлячись з іншого боку, — це ускладнює складання опалубки. Тут вирішуйте самі.

Фундамент під цегляні стовпчики потрібно закласти нижче позначки промерзання грунту, це гарантує нерухомість всієї бетонної конструкції. Як наслідок, ми отримуємо нормальну роботу воріт, які кріпляться до стовпів через закладні деталі, приварені до армуючої трубі. У менш відповідальних місцях, не несуть велике навантаження, металеві стійки можна заглибити в грунт на 0,5 м для економії бетону.

Виконуємо земляні роботи

Цей процес виконується звичайними лопатами. Бажано мати їх дві. Штикова лопата служить нам для викопування траншеї, а совкова — для її зачистки. Траншею під фундамент виконуємо точно за наміченим планом за винятком її ширини. Цей розмір робимо трохи більше для зручності монтажу опалубки. Більшу частину викопаного ґрунту доведеться розфасувати в мішки по 50 кг і вивезти. На 1 м3 грунту піде приблизно 30 мішків. Менша частина ґрунту потрібна для зворотної засипки пазух готового фундаменту. На 1м3 вибірки ґрунту виконуваних двома робітниками, йде трохи більше години.

Збираємо опалубку

Збірку її ведемо для цоколя майбутнього фундаменту і його частини, розташованої нижче рівня ґрунту на 10-20 див. Використовується дошка напівобрізна, шматки бруса, електродриль та шурупи по дереву. Сама верхня дошка щитів опалубки встановлюється по шнуру, отмечающему рівень передбачуваного бетонування.

Залитий бетон надає досить сильний тиск на стінки опалубки. Тому дерев’яні щити необхідно посилити перемичками з обрізків бруса і скріпити їх зверху між собою. Підпірки з цегли теж не будуть зайвими.

Арматурний каркас для нашої опалубки збираємо на землі, так зручніше. Для роботи використовуються прути D= 10 мм. Горизонтальна складова каркаса виконується з 4-х прутів. Нижні два прута розташовуються на відстані 10 см від дна траншеї, а решту два — зверху, на 5 см нижче поверхні бетону. В якості вертикального армування використовуються нарізані прутки, які в’яжуться дротом з кроком 1,5 м по всій довжині і периметру каркаса. Зазор між бічною опалубкою і арматурою робиться не менш 3 див Це потрібно для захисту металу виробу від корозії.

Всі. Зібрані каркаси опускаємо в опалубку і з’єднуємо їх між собою внапуск 20 см з поздовжнім прутів в’язальним дротом.
Тепер нам потрібно встановити труби для посилення міцності цегляних стовпчиків. Цю операцію виконуємо так. Трубу вертикально опускаємо в опалубку і фіксуємо її положення за допомогою рівня обрізками дошки або бруса. Це не складно, можна впоратися одному без помічників. Всі інші труби, попередньо вирівнюючи їх по рівню, можна просто злегка забетонувати в ямках глибиною 50 див. Суцільна бетонна стрічка фундаменту остаточно закріпить всі стійки.

У нашому випадку після розбирання старих комірних стовпчиків залишився потужний фундамент ворітної частини з величезними закладними деталями.

Ми їх вкоротили. За допомогою перфоратора зробили поруч невеликі приямки, які встановили опорні стовпи з вушками для петель, приваривши їх до обрізаним заставних.

Монтаж ворітної стійки до закладної деталі старого фундаменту

Використовуючи все той же перфоратор, не зробили глибоку траншею між воротні стійками і з’єднали їх між собою куточком 40*40 з допомогою зварювання.

Воротні стійки встановлені. Траншея готова для монтажу опалубки. Стовпчики виставлені і злегка забетоновані.

Виконуємо бетонні роботи

Заміс бетонної суміші можна виконувати за допомогою бетономішалки або без неї. Розглянемо обидва випадки.

У вас є бетономішалка.

Встановлюємо наш агрегат ближче до опалубки для полегшення перенесення важкого бетону. Перед засипанням компонентів сухої суміші робочу ємність бетономішалки потрібно нахилити під кутом 45 градусів. Склад бетонної суміші у нас буде такий:

  • цемент (ПЦ-400) — 1 частина
  • пісок — 3 частини
  • щебінь — 6 частин
  • вода — 0,7 частини
  • повітровтягуюча добавка — 0,1% від ваги цементу (рідке мило).

Щоб скоротити час підготовки бетону, завантажувати мішалку слід на ½ її обсягу. Потім робимо наступним чином. Спочатку засипаємо в бетономішалку весь щебінь. Це найбільший наповнювач. Тому він промиє залишки суміші з минулого замісу і запобігає прилипання мокрого піску і цементу до стінок ємності. Потім заливаємо половину необхідної кількості води з рідким милом. Перемішуємо щебінь з водою і засипаємо половину піску.

Знову все перемішуємо протягом хвилини і встановлюємо мішалку під кутом 70 градусів для того, щоб до її мокрим стінок не прилипли сухий пісок і цемент. На передостанньому етапі засипається весь цемент і інша частина піску. Після перемішування знову опускаємо бетономішалку до 45 градусів і заливаємо іншу воду. 2 — 3 хвилини змішування і можна вивантажувати готовий бетон.

Встановлена бетонозмішувач

У вас немає бетономішалки

У цьому випадку потрібно знайти корито ємністю 100 л, або лист металу 1,5х 1,5 м. Далі робимо так:

  • засипаємо три відра піску і одне відро цементу
  • робимо з цих компонентів суху суміш за допомогою садових граблів
  • 10 грам рідкого мила вспениваем у відрі із шланга з водою.

У повному відрі на поверхні води повинна утворитися рясна піна. Вона потрібна для пластифікації, зручного замісу і укладання бетону.

  • доливаємо цю воду в суху суміш і знову все перемішуємо
  • на рухливий розчин висипаємо 6 відер щебеню
  • після останнього перелопачивания отримуємо готовий бетон.

Ручний заміс матеріалу знизить його майбутню міцність на 20% з-за підвищеної кількості доданої води. Без цього не обійтися — суміш буде важко перемішуватися. Але переживати не варто. Для фундаменту під паркан невелике зменшення міцності бетону особливої ролі не зіграє.

Після заливання суміші в опалубку майбутній фундамент потрібно накрити плівкою з поліетилену. Це пов’язано з тим, що при швидкому висиханні на його поверхні можуть утворитися тріщини. Нам це абсолютно не потрібно.

Залита бетоном опалубка

Після тижня теплої погоди опалубку можна знімати.

Збираємо каркас нашого паркану з профнастила

До зварювання каркасу можна приступити через пару днів після заливки опалубки бетоном. Каркас виконується з труб 20х40х2 мм, які в конструкції огорожі являють собою поперечні лаги для кріплення до них профільованих листів. Складання каркаса зручніше робити вдвох. Порядок наших подальших дій такий:

  1. заміряємо за фактом відстані між вертикальними стійками за їх осях;
  2. ріжемо «болгаркою» профільні труби на відрізки згідно вимірам;
  3. на стійках відзначаємо маркером розташування рядів горизонтальних лад за 30 см від верхнього і нижнього країв забору;
  4. прикладаємо по черзі відрізки профільних труб до вертикальних стійок за відмітками і злегка прихоплюємо їх зварюванням;
  5. перевіряємо горизонтальне положення труб будівельним рівнем;
  6. виробляємо остаточне приварювання лад.

Зварювання каркаса паркану з профнастила

На етапі зварювальних робіт може з’явитися невелика проблема з домашнім автоматичним вимикачем. Це пов’язано з тим, що максимальна потужність зварювального апарату 6,5 кВТ, а в побуті зазвичай використовуються 15 амперні вимикачі. Можливо, що потрібно їх заміна на автомати більшої потужності.

Після закінчення зварювальних робіт стійки і лаги потрібно зачистити від іржі і пофарбувати алкидной емаллю ПФ — 115.

Кладка цегляних стовпчиків

Для забору висотою 2-3 м звичайне перетин стовпів становить 380х380 мм, тобто, в півтора цегли. У прикладі вони виконуються тільки з фасадної сторони будинку, що виходить на головну вулицю. Зазвичай це робиться з міркувань економії коштів. Якщо ви не маєте в будівництві божим даром, то для кладки цегляних стовпчиків краще буде залучити адекватного муляра — плиточника.

Перший ряд, початок зведення цегляних стовпчиків

Для кладки необхідний облицювальна цегла на ваш смак і колір (благо, що його різновидів безліч), цементно-піщаний розчин, армуюча сітка кладочна та інструмент.

Розчин готується в співвідношенні частин 1:3 з додаванням для його пластичності рідкого мила. Перев’язка і горизонтальність швів, сувора вертикаль кутів у процесі роботи над стовпом повинні неухильно дотримуватися. При кладці цегли важливо не забути про закладних деталях для воріт, хвіртки та прольотів нашого паркану. Вони приварюються до металевим ворітної стійці по 2 штуки з кожної сторони стовпа, а потім акуратно обкладаються подрезанным цеглою. Цегляні ряди стовпів ворітної частини бажано посилений сталевою сіткою.

Кладка всіх стовпів виконується по черзі по 0,5 м їх висоти за робочий день. Протягом цього процесу порожні проміжки між цеглою і металевою стійкою заповнюються цементним розчином.

Піднімаємо стовпчики.

Одночасно , за допомогою капронового шнура забезпечується контроль збігу швів цегляної кладки по всій довжині прогонів. Для підкреслення краси і правильної геометрії форм нашого оздоблювального матеріалу буде доречно виконати декоративну розбирання цегляних швів спеціальним інструментом. Колір швів можна підібрати на свій смак за допомогою різних пігментів.

Цегляні стовпчики майже готові.

Для захисту верхніх частин стовпів від дощу і снігу їх закривають ковпаками, виготовленими з бетону, металу або пластику. Високоякісні ковпаки з бетону прослужать вам більше 15 років. Вони встановлюються на розчин, призначений для кладки.

На одному зі стовпчиків встановлена захисна кришка. Захист, виконана з інших матеріалів, закріплюється в нижній частині готовим до стовпів за допомогою дюбелів.

Для більшої важливості на стовпах можна змонтувати підсвічування або систему сигналізації. Все, стовпчики з цегли викладені. І не настільки важливо, своїми руками Ви це робили або з допомогою залученого спеціаліста. Головне — що ми, нарешті, переходимо до останнього етапу будівництва нашого паркану з профнастилу.

Монтуємо профільовані листи на металевий каркас

Монтаж листів профнастилу зручніше вести удвох. Перед початком кріплення в прольоті між стійками або стовпами паркану на фундамент варто покласти картон. Це потрібно, щоб не дряпати нижні торці листів. Як потрапило вкручувати саморізи не потрібно. Вони повинні розташовуватися рівними рядами. Тому перед монтажем на аркушах необхідно зробити відповідні мітки з допомогою маркера. Для кріплення потрібні покрівельні оцинковані саморізи з гумовими прокладками 4,8х30 мм і електродриль з насадкою. Листи кріпляться до горизонтальних лагів, виконаним з труби 20х40х2 мм, а з’єднуються один з одним внапуск.

Кріплення листів профнастилу на обрешітку паркану.

Щоб прикріпити профільований лист, потрібно закрутити з’єднує його з трубою саморіз в нижню частину гофри листа. І так далі, через одну хвилю. Таким чином, на кріплення 1 м аркуша профнастилу у нас буде йти 6 саморізів.

Одна важлива деталь. Закручування кріплення краще виконувати на малих обертах дрилі. В іншому випадку, при нагріванні буде сточуються кромка гвинта.

Вид бічної частини паркану з профнастилу.

Після установки останнього аркуша можна задоволено потирати руки. Будівництво закінчено, перед очима паркан-красень, можна робити генеральне прибирання території.

Вид паркану з профнастила з цегляними стовпчиками без захисних кришок. Хвіртка піднята на прохання господаря.

При бажанні, фундаментну стрічку нового паркану можна обштукатурити, пофарбувати або облицьовувати плиткою.
Проект rems-info.ru бажає всім удачі в будівництві!


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *