Гід ремонту

Ремонт своїми руками

Піч-барбекю своїми руками: майстер клас з фото

Мрія кожного дачника побудувати у себе на ділянці альтанку, а в ній встановити красиву піч з безліччю функцій, таких як мангал, жаровня, плита, духова шафа та інші. І хочеться і водночас страшно. А раптом не вийде. Насправді нічого складного тут немає. Найважливіше умова-це наявність у вас пристрасного бажання збудувати піч-барбекю і наявність необхідного будівельного матеріалу для зведення даної печі.

Будь-яка робота починається з проекту. Найпростіше це самому сісти і на листочку зошити в клітинку розкреслити порядовку вашого майбутнього шедевра. Нічого складного тут немає. Найважливіше — це пам’ятати кілька головних умов:

  1. висота топкової камери — займає 4 ряду кладки
  2. висота мангалу — 3 ряду кладки
  3. висота каміна — 6 рядів кладки
  4. кожух, в якому об’єднуються димарі, по висоті займає три ряди кладки.

Крім того барбекю встановлена на вулиці, значить немає потреби відслідковувати правильність проходження димоходів для кращої тепловіддачі. Досить просто вивести відпрацьовані гази в трубу. І максимально скоротити всі ходи димоходів.

На фото вище те, що ми повинні побудувати в результаті наших дій. А початок цих дій, коли було розкреслений на клаптику папірця.

Підготовка матеріалів

Піч-барбекю буде розташовуватися на вулиці, хоч і під дахом, але, тим не менш, саме цей факт змушує використовувати при його зведенні цегла марки не нижче М-250. Справа в тому, що іноді дані пристрої експлуатують при температурі повітря нижче — 25 градусів, а це гігантський «фізичний стрес» для цегляних конструкцій — швидкий нагрів і потім швидке охолодження.

Загальна кількість даного цегли з урахуванням кладки труби — 1500 шт. Шамотна (вогнетривкий) цегла — обов’язковий у використанні при кладці топок і в інших місцях, де є контакт з полум’ям від згоряння дров. Даний цегла витримує температуру горіння в 1000 градусів, а звичайний цегла не більше 450 градусів. До речі ви самі можете за кольором нагрітої поверхні визначити температуру нагрівання тіла, і вирішити який цегла застосовувати. Якщо залізний брусок знаходиться у верхній точці полум’я став темно-червоним — температура 350 0С, Червоний — 400 0С ,якщо його колір яскраво-червоний — 450 — 500 0С, якщо червоний переходить у білий відтінок — 550 і вище. Зазвичай такий колір буває при примусовому прокачуванні повітря в гірських плавильних тиглях, а якщо сліпучо-білий — 700 0С і вище.

Як видно з цих даних звичайний цегла не витримає в топці довше декількох сезонів, а якщо піч викладена на вулиці, то і того менше. В якості розчину будемо використовувати водний розчин пічної суміші двох типів — звичайний для кладки стін і вогнетривка для кладки топок, мангала і стінок каміна.

Викладаємо піч-барбекю

Вся площа вуличної альтанки буде перебувати на монолітної бетонної плити, армованої арматурним прутком. Тому викладати додатковий фундамент не має сенсу. Нам досить розстелити по ширині лист руберойду складений в два рази для гідроізоляції і приступити до кладки.

Лінійні розміри барбекю — 250 см довжина 80 см ширина.

Стартовий ряд викладаємо з метою виявлення відхилень у горизонтальності майбутньої конструкції печі. Другим рядом виправляємо похибки за допомогою вирівнювання розчином, а на третій ряд плануємо закладку зольников для топкових камер як варильної літи, так і для казана.

Пічні роботи досить брудний процес, тому всі витратні матеріали тримаємо на спеціальних піддонах.

Для забезпечення нормального процесу кладки необхідна обов’язкова наявність води, потрібної кількості пічної суміші і обов’язково підведеного електрики для включення електроприладів необхідних для проведення будівельних робіт.

Фурнітуру барбекю будемо фіксувати з допомогою пічної кріпильної стрічки, методом укладання в кладку і закріплення її за допомогою саморізів.

Дверцята піддувало встановлена на місце, нижній ряд стрічок покладений в кладку порядовки, верхній расправлен і зараз буде закріплений.

Простий, але дуже ефективний метод фіксування стрічки в кладці. Наступний радий ляже «в розбіг» та шов прикриється серединою цегли наступного ряду і саморіз надійно пригорнеться в кладку.

Бока барбекю вирішили не робити прямокутні. Набагато ефектніше вони виглядають якщо вони закруглені. Цей процес досить брудна, тому його бажано робити до початку робіт, заздалегідь підготувавши необхідну кількість цегли — заготовок для кутів і інших декоративних елементів.

Зверніть увагу на кути печі — вони викладені з заоваленного керамічної цегли, і на організацію зольника. Кути цегли зрізані під кутом в 45 градусів. Це значно спрощує природне осипання золи в зольник.

Всі цеглини за розмірами обрізаються відрізним кругом по кераміці з допомогою «болгарки», але не в якому разі не сколюються киркою.

Правий зольник для топкової камери готовий. Чергу за його братом близнюком — зольником для топки під казан.

Паралельно з зольниками викладаються ніші під зберігання дров та для зберігання робочого інструменту для обслуговування барбекю. Для надання декоративності вирішили висунути ¼ частина цегли назовні.

Колосник буде покладений на два металеві куточки, поміщені в пази — спереду у шов кладки, а ззаду в спеціальний проріз.

Усадку цеглин здійснюємо тільки гумовою киянкою. Цей інструмент не пошкоджує кладку і в теж час м’яко садить цеглу на місце.

Зверніть увагу на повітряний зазор між шамотною і керамічною цеглою в кладці топкової камери. Це місце призначене для базальт-картону і надійної термоізоляції від перекаливания керамічної цегли. Товщина базальт картону повинна бути не менше 5 мм

Укладаємо базальт-картон в паз і після цього укладаємо колосник на місце.

Базальт-картон повинен бути по висоті дорівнює висоті топкової камери, тому, щоб він не плутався в процесі підйому стінок топки, трошки притискуємо його назовні. Є дуже велика ймовірність зім’яти його. Тоді він втратить свої термо-захисні властивості, і не буде виконувати покладені на нього функції.

Поруч з топкою для казана встановимо спеціальну камеру для отримання вугілля для мангалу. Це залізний, саморобний ящик, в який закладаються поліна, підпалюються і дверцятами топки обмежують доступ повітря до них, і таким простим способом виробляючи вугілля як для мангала, так і для приготування їжі на топці для казана.

Йде примірка камери для отримання вугілля.

Всі дверцята в барбекю відкриваються лівою рукою. Тому, що правою набагато зручніше користуватися кочергою і совком. Якщо ви лівша, то заздалегідь продумайте цю дрібницю, яка потім може вирости у великі проблеми.

Металевий ящик для вугілля необхідно обов’язково обернути базальт-картоном, щоб убезпечити керамічні цеглу від контакту з ним під час його експлуатації.

При роботі з укладання фурнітури обов’язково вымеряйте її вертикальність з допомогою спеціального будівельного рівня для пічних робіт. Він має магнітні властивості і кріпиться на залізні поверхні, звільняючи тим самим ваші руки від необхідності тримати його.

Казан, який ми збираємося використовувати для приготування різних страв східної кухні, має об’єм 22 літри. Він дуже великий по діаметру, тому готову плиту з таким отвором під нього ми не знайшли і вирішили зробити плиту самостійно. В якості поверхні взяли металевий лист товщиною 10 мм, розмітили його, знайшли середину і циркулем прокреслили окружність. Різати сталь такої товщини, простіше всього, використовуючи автоген. Щоб зробити це ми просто з’їздили в авторемонтну майстерню, в якій роблять кузовні та жерстяні роботи і там нам за 20 хвилин прорізали за нашими розмірами отвір в центрі, а також і по периметру аркуша.

Варильна панель під казан готова, витримає всі казуси готування. Є величезний мінус — надто велика маса.

Встановлювати таку масивну річ необхідно тільки на кладку, яка вже схопилася, і як показали подальші дії, передчасні операції з її установкою призвели до перероблення частини кладки барбекю.

Приступаємо до кладки топки для варильної плити

Основне завдання — це викласти шамотна цегла у внутрішньому просторі топкової камери. Щоб не зменшувати обсяг топки рекомендую укладати вогнетривка цегла на ребро. Так буде менше використовувати внутрішній простір топки і тим самим прискоряться, процес готування їжі.

На вулиці пішов дощ, і ми прикрили щойно викладену кладку топки.

Встановлюємо дверцята на топку і кріпимо її за таким же принципом, як і дверцята, піддувала, тільки не використовуємо скрутку з дроту, а прикручуємо пічну кріпильну стрічку на болти під ключ на 8. Особливо цю процедуру рекомендую зробити для верхніх кріплень дверцята. Саме вони відчувають дуже великі температури нагріву при згорянні дров.

Незважаючи на бажання швидше закінчити будівництво печі-барбекю, краще не працювати в темний час доби. Не видно огріхи кладки порядовки.

На наступний день приступили до встановлення перекриття над дровницей і місця для інструменту. Якщо дана частина печі не відчуває термічних навантажень, то найоптимальніший варіант — це використовувати спарені металеві куточки перетином 50 мм. Дана ширина дозволяє покласти цеглу, що він буде виступати над гранню куточка і тим самим забезпечить можливість вести кладку без дефектів.

Укладаємо куточки таким чином, щоб на вертикальних стійках було накладення на кладку не менше 5 см у кожного куточка.

Обов’язкова умова для спарених куточків — прихопіть їх за допомогою зварювання один до одного. У період зрушень грунту є ймовірність того, що бетонна плита може «зіграти» і якщо куточки не схоплені один до одного, то частина перекриття може зійти з місця, а частина залишиться. Перший ряд кладки лягає на куточок однією стороною, другий і третій лягають на два куточка, а останній також як і перший, тільки на один куточок.

Необхідно підігнати загальну довжину рядів для перекриття таким чином, щоб цегла не виступали за краї перекриття. Найпростіший спосіб обрізати довжину цегли з допомогою відрізного кола. Крім того зовнішній ряд цеглин буде виступати на ¼ частину, утворюючи декоративний виступ.

Після того як перекриття викладене, приступаємо до формування «поду» мангала і кутовий кладці підстави під плиту для казана.

«ПІД» мангалу викладаємо стусаном із шамотної цегли. Подивіться на ліву частину фото. На цеглинах будівельним олівцем расчерчены пази під укладання плити для казана.

Цеглу для плити укладають насухо, після того як расчертите місце для паза, знімаємо їх і з допомогою відрізного кола робимо паз завглибшки 15 мм. 10 мм необхідно для посадки металевої пластини і 5 мм необхідно для укладання базальт-картону. Після того як цеглу для плити підготовлені, укладаємо їх на розчин, укладаємо базальт-картон і потім удвох з напарником укладаємо саму плиту. Акуратно, просаживаем гумовою киянкою плиту в паз.

Укладання плити в паз. Необхідно осаджувати з максимальною акуратністю, кладка ще не схопилася.

Встановлюємо казан, перевіряємо герметичність установки і потім «насухо» викладаємо ряд цеглин правого краю плити. Виміряють необхідну довжину відрізу цегли для ряду. Тільки після цього укладаємо ряд на розчин.

Після того, як ця процедура виконана, приступаємо до кладці задній стінці барбекю. Вона грає дві ролі. Перша — це надання поперечної жорсткості всієї конструкції, а також це своєрідна ширма від сторонніх поглядів з вулиці.

Аналогічно тому, як поклали плиту для казана, точно також викладаємо варильну плиту.

Піднімаємо стінки мангала. Його ширина 30 див. Тут не буде відкритого полум’я, тільки вугілля, тому досить викласти «під» із шамотної цегли, а стінки підняти із звичайного керамічної цегли. Одночасно з цим викладаємо підстава каміна. Всі димарі йдуть уздовж задньої стінки барбекю, саме над каміном вони зійдуться в один димар.

«ПІД» і стінки каміна викладаємо з шамотної цегли, тут буде відкрите полум’я, тому вкладати з керамічної цегли цю частину барбекю не можна.

Внутрішні стінки каміна викладаємо, встановлюючи цегла на ребро. Розчин для кладки повинен бути зроблений тільки із спеціальної термічної суміші, яка витримує перепади температур.

Всі дефекти стінок можна виправити прямо «походу» кладки, але робити з максимальною обережністю.

Перекриття для каміна можна зробити, використовуючи металевий куточок. І потім зробити обв’язку для міцності.

Не забувайте правило — обов’язково укладати базальт-картон між шамотною і керамічною цеглою. Це обов’язкова умова довголіття каміна.

Верхнього склепіння біля каміна немає. Його роль грає звужується на кожному ряду кладка (1/4 цегли мінус), Також за третім рядом шамотної цегли виходять димоходи знизу і потім потік повітря йде в трубу.

Готова піч-барбекю на фото на початку статті. Вийшло осінь красиво і функціонально!


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *