Гід ремонту

Ремонт своїми руками

Піч у лазні з цегли своїми руками: покроковий майстер клас з фото.

Якщо ви будете в Архангельській області, то обов’язково сходіть в місцеву баню. Це щось особливе, неповторне і дуже оригінальна. У місцевій лазні не паряться віниками, а наганяють жар і розтирають тіло медом настоянном на травах і ягодах, які помори збирають в суворо відведений час. Натрутся такою сумішшю і сидять по годині в парильні, а після виходять і немов народжуються заново. Саме звідси, з Білого моря пішла приказка — «Баня лікує, лазня править, лазня на ноги поставить». І для цього піч у лазню потрібна особлива.

Зазвичай прожарюють таку піч кілька годин. У літературі зустрічаються розповіді, коли піч топили з раннього ранку і до кінця служби божої в церкві, а тільки потім йшли до неї грітися. Ліс брали лише сосновий, він особливий запах видає, а після кількох годин печі прожарювання повітря наповнюється фітонцидами від сосни і стає лікувальним. Але для такої процедури і піч потрібна особлива, щоб витримувала такі прогріву.

Якщо раніше формували цеглу вручну і особливо цінувалися подвійний, а то й потрійний гарту, то зараз замість цього застосовують шамотна (вогнетривка цегла). Піч повинна бути дуже об’ємною, щоб акумулювати тепло від такої тривалої топки, тому і цеглу для облицювання її потрібно вибирати особливий — Марки не нижче М-250. Він і для облицювання печі підійде, і цикли нагрівання і охолодження витримує відмінно. Крім того, сьогодні розповім ще дві хитрості, з якими ваша піч у лазні стане ще оригінальніше і надійніше в експлуатації.

Крок 1 готуємо матеріал і робоче місце.

Баня, в якій будемо встановлювати дану «поморскую» піч, зроблена за принципом трьох приміщень, це парилка, мийне відділення і кімната відпочинку. Топитися піч буде з кімнати відпочинку, її скляні дверцята буде грати роль каміна, вода під дією насоса прокачуватися через особливе відділення в грубці, по спеціальному пристрою і нагріватися. Загальна кількість цегли для печі 1200 штук керамічної, 120 штук шамотної (вогнетривкої) і 150 силікатної для труби. Кладка основної частини печі буде за допомогою звичайної пічної суміші, яка витримує температуру до 350 градусів, а топка, димар і повітропроводи із застосуванням пічної суміші з підвищеною жаростійкістю. Така суміш може витримати нагрівання до 1000 градусів, хоча в традиційних печах з природною циркуляцією повітря такої температури бути не може.

На простінку між парної та кімнатою відпочинку по схилу прочерчиваем вертикальні лінії і пропиливаем отвір за допомогою ланцюгової пили.

Робимо пропив стіни. Пилу необхідно тримати трохи вгору шиною. Так вона краще підхоплює початок пропилу, підтягує пилку вниз, і вона йде по лінії, буквально під своєю вагою. Якщо шинку нахиляти вниз, від себе, то доводиться тиснути на пилку і є ймовірність, що ви підете від вертикальності пропилювання.

Особливість простінків з оциліндрованої колоди в тому, що між колодами немає утеплювача, який значно перешкоджає веденню подібних робіт, намотуючись на ланцюг або подає на зірочку.

Зверніть увагу на лаги перекладів під підлогою лазні. Вони червоного кольору. Не дивуйтеся — це зміна кольору деревини сталося під дією антисептика. Всі дерев’яні елементи конструкції, які знаходяться нижче рівня підлоги або в умовах з поганою вентиляцією краще всього покрити подібним розчином. Особливо якщо ви будуєте будова не з висушеного лісу, лісу або скиданого навесні або влітку.

Пропив робимо до самого останнього колоди, наше завдання розпочати будівництво печі від самого заснування.

Крок 2 — Робимо фундамент і викладаємо підстава печі.

Будь-яка піч у лазні повинна бути встановлена на міцний фундамент, раніше подібні конструкції ставили на кремлевую частина сосни (нижня частина над коренем). Вона дуже вита, просмоленная і заглиблена в землю могла вистояти кілька десятиліть. Приклад тому «КИЖИ». Сьогодні всі печі ставлять на бетонну подушку, залитої і армованої за типовою схемою. Бетон готується з розрахунку 1:3:1 (цемент:гравій, пісок), подушка армується арматурним прутком діаметром не менше 12 мм, укладається за принципом квадрата зі стороною 10 см. Товщина подушки не менше 30 див.

Поглиблюємо підстава подушки, не менш ніж на 30 см. Вага печі майже три з половиною тонни, і тому її потрібно надійно зафіксувати.

Робимо опалубку, найкраще з обрізної покрівельної дошки, розміром один на один метр. Опалубку в ямі Робимо на всю глибину прокапывания. Дошки опалубки можна надалі не прибирати.

Фундаментні, пічні роботи — це дуже брудний процес, тому укрийте підлога в лазні поліетиленовою плівкою. Краще це зробити армованої, вона точно витримає до кінця будівельних робіт і захистить підлогу від пічної бруду.

Щоб колоди простінка на місці пропилу не «гуляли» стягаємо їх за допомогою вертикальних дощок обмотаних для теплоізоляції базальт-картоном.

Викладати піч у лазні починаємо з основвания. Перший ряд укладаємо на простінковий фундамент і стыкуем його з основним.

Ширина печі 75 см (три цегли), а пропилу приблизно 100 см, тому кладку буде вести легко і надалі піч буде безпечна для дерев’яної лазні.

Основне завдання підстави печі вивести рівність майданчика для будівництва печі., тому всі нерівності «виганяємо» розчином і трохи допомагаємо, щебеню товсті шви кладки.

Викладаємо підстава, вирівнюючи його розчином.

Товсті шви доводиться щебенить сколами цегли, вони лежать праворуч на фото.

Крок 3 викладаємо піч.

Після того як цементний розчин на які посадили цеглини на підставі печі схопився, ховаємо його руберойдом для гідроізоляції і приступаємо до установки стартового ряду печі.

Викладаємо стартовий ряд. Починають його на фасаді печі.

На другому ряду закладаємо систему трубопроводів для подачі кисню в топку печі.

Це «літник» хід для збільшення припливу повітря і для посилення конвекционности печі.

Встановлюємо дверцята для регулювання подачі повітря.

Вся фурнітура печі буде поміщена в пази, виточені в цеглі. Так збільшується термін експлуатації чавунних виробів і простіше процес її встановлення.

Заздалегідь готуємо цеглини, пазим їх так, щоб колосник піддувало міцно ліг в паз.

Встановлюємо колосник на місце, зверніть увагу на розводку повітроводів. Під колосником основний повітропровід подавання повітря, а влітку його недостатньо при розпалюванні печі і вона чадить, ось і «літник» — він праворуч приходить йому на допомогу.

Після цього починаємо готувати дверцята топки до установки. Нам необхідно зробити її максимально герметичною. Дуже зручні для цієї мети самоклеючі жароміцні шнури.

Такий шнур приклеюється до основи будь-якої частини фурнітури для печі і служить відмінним ізолятором з’єднання, як від диму, так і від компресійних зрушень при розширенні заліза при нагріванні і охолодженні, виробник заявляє гарантію до 50 років експлуатації! Буває круглої та плоскої форми, виконаний з базальту.

Закріплюємо такий шнур по периметру дверцята топки, краще зробити його у кілька рядів.

Дверцята прикручуємо на скрутку з сталевого дроту до пічної стрічці, для фіксації її в кладці печі.

Закріплюємо дверцята на кладці за допомогою нижніх смужок стрічки і фіксуємо її вертикальне положення на кладці.

Топкову камеру печі робимо з шамотної цегли, зверніть увагу, що справа «літник продовжується, якщо внизу він грав роль додаткового воздуховода, то на цій висоті він збільшить конвекційні потоки в печі.

Піднімаємо ряди кладки топки. Обов’язково стежте за тим, що б між ним і стіною був повітряний проміжок мінімум в півцеглини.

На цьому етапі застосовується маленьку хитрість. У літник помістимо гнучкі гофровані труби з нержавіючої сталі для системи підігріву води для миття.

Ось елементарний теплообмінник — бойлер. Вода, протікаючи по ньому, нагрівається і на виході в мийку подається гарячою. Згони зроблені під металопластикову трубу перетином на 20 мм.

Але необхідно враховувати, що не весь час вода проточна, тому наше завдання зробити так, що б дана система не лопнула від розширення води при нагріванні. Тому маємо її не в топкову камеру, як у великих банних комплексах, а в «літник».

Спосіб фіксації пічної стрічки з загином і вворачивания саморіза в шов кладки.

Ось так теплообмінник (водонагрівач) буде в безпеці.

Робимо перекриття.

Робимо його трошки хитрим способом без металевих куточків, які від тривалого нагрівання обов’язково деформуються. Тому кладку перекриття робимо частковим перекриттям. Щоб цегла не падали притискаємо їх, поки не викладемо наступний ряд. Ця операція вимагає певної вправності і обов’язково її слід робити тільки з напарником.

Залишаємо оброблення під потяг «летника не більше ¼ цегли, а весь обсяг печі вище за кладці робимо не порожнистою а суцільним.

Перекриття з частковим перекриттям, вертикально розташовані цеглини не дають цеглин підстави впасти, потім, коли буде вкладена обв’язка та розчин схопиться все буде як єдиний моноліт.

Виведення труб водонагрівача, в місцях, де труба в кладці, додатково обмотані азбестовим ниткою.

На 19 ряду лицьової частини кладки встановлюємо додаткову дверцята, вона знадобиться нам, коли піч у лазні нагріта. Відкривши її, ми пустимо в приміщення нагріте повітря. Всередині печі, вище цієї дверцята «літник» закінчується.

Коректуємо вертикальність кладки легкими постукуваннями гумової киянки.

Не робимо чистову обробку кладки. Залишаємо трохи розчину на ній, він нам знадобиться для однієї пічної хитрощі.

Поки викладається кладка стінки печі, помічники готують димар з сендвічів, більш докладно, як і для чого його розвальцьовують я описував у «пічних хитрощі», тому докладно на цьому зупинятися не буду.

Підстава димоходу готовий до встановлення.

Ось і хитрість пічників. Щоб надати вашій печі індивідуальність її можна «зістарити» або надати цегли благородства, це кому як подобається. Вам знадобиться шліфмашинка і відрізний круг по кераміці

На неочищену від розчину піч, легкими натисканнями шлифмашики, намагаємося очистити наліт. Він від такого впливу частково прибирається, а частково вдавлюється в цеглу. Дуже ефектно якщо ви на кладку кинете ксероксную фарбу (дрібна вугільний пил). У цьому випадку цегла дійсно старіє і виходить осінь ефектно!.

Коли робота по старінню цегли закінчена, приступаємо до установки в’юшки на трубу.

Кріпимо базальтовий шнур, який в кладці буде грати роль ущільнювача і герметика одночасно.

В’юшка і кожух труби будуть в парильні.

До речі, в парильні теж не забуваємо зістарити цегла, це додасть особливий шик вашої печі. Дана забарвлення і фактура поверхні дуже нагадує бельгійський пічної цегла ручного формування. Він дуже рідкісний в Росії і коштує дуже дорого, тому ви з легкістю можете говорити, що цегла вам привезли особливим замовленням з Бельгії.

Подивіться яка вийшла піч у лазні — просто замилуєшся.

Даний процес дуже витратний у плані часу, в середньому на одну стіну йде до п’яти годин роботи. Але, це того варто. Крім того, обов’язково забезпечте стіни від осідання пилу, якій буде дуже багато при даній роботі. Простіше всього укрити їх поліетиленовою плівкою чи можна поступити простіше. З садового обприскувача, зовсім злегка збризнути піч водою. Пилу буде набагато менше, а забарвлення буде ще цікавіше, тільки не переборщіть з натисканням на цеглу, при сильному натисканні малюнок виходить неприродним і дуже неоднорідним. Але і з цього становища є вихід. Якщо відчуваєте, що виходить неприродно і химерно, просто одягніть на потужну дриль насадку у вигляді віночка для шліфування металевих поверхонь і знову пройдіться по печі. Одним словом ФАНТАЗУЙТЕ!

І пам’ятайте, що не Боги горщики обпалюють. Навіть самий досвідчений майстер колись склав свою першу і дуже некрасиву піч у лазні, але він старався, і у нього все вийшло, намагайтеся і у вас теж все вийде! З легким Паром!


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *