Гід ремонту

Ремонт своїми руками

Реставрація дерев’яних вікон: майстер клас з детальними фото

Не всім людям подобаються пластикові вікна. Страшні, понівечені часом старі дерев’яні вікна не подобаються нікому. Але чи можна їх відреставрувати? Адже зовнішній вигляд дерев’яних вікон краще, ніж пластикові.

На практиці реставрація дерев’яних вікон зустрічається не часто, так як процес реставрації дуже трудомісткий і оплата роботи зазвичай порівнянна з вартістю нового пластикового вікна. Тому, якщо хочеться бюджетним чином забезпечити свою квартиру дерев’яними вікнами пристойного зовнішнього вигляду, краще запастися терпінням, мінімально достатнім інструментом, і виконати реставраційні роботи самостійно.

Інструменти і матеріали для реставрації дерев’яних вікон

  • термофен (будівельний фен);
  • жорсткий шпатель завширшки 25-40мм;
  • невелика ножівка з дрібним зубом (для поперечного різу деревини);
  • маленьке столярне стусло;
  • шуруповерт або дриль;
  • косинець;
  • бульбашковий рівень;
  • свердло по металу або дерева діаметром 8мм;
  • букові шканты діаметром 8мм;
  • столярний водостійкий клей ПВА;
  • столярні струбцини (довжина струбцини повинна дозволяти затиснути фрамугу або її фрагмент на робочому столі) у кількості не менше двох;
  • молоток або киянка;
  • антисептик;
  • акрилова грунтовка глибокого проникнення та акрилова фарба, або ж оліфа і олійна фарба;
  • поролонові валики шириною 5,5см з ручкою-держателем і невелика ванночка;
  • невелика шліфмашина або шматочок рівного дерев’яного бруска і наждачний папір різної зернистості — Р40(60), Р100(120);
  • столярні (з потайною головкою) оцинковані гвоздики довжиною 20мм;
  • саморізи по дереву довжиною 35-45мм;
  • болгарка з пелюстковими кругами зернистістю Р40(60), Р100(120);
  • шпаклівка по дереву;
  • штапики;
  • саморізи 2,5х25 (капелюшок PZ1);
  • захисні окуляри, рукавички, респіратор.

Можуть знадобитися (залежно від необхідної глибини реставрації): рубанок, ще одне столярне стусло (розміром, що дозволяє укласти всередину нього палітурка фрамуги), столярні стамески.

Украй бажано мати в запасі непотрібні фрамуги ідентичного типорозміру. Якщо Ви потенційно розглядаєте варіант реставрації дерев’яних вікон, і при цьому хтось із сусідів ставить собі пластик, не відкидайте ідею відібрати собі в запас кілька фрамуг у найбільш пристойному стані. Особливу увагу слід приділяти зовнішнім фрамугам, вони найбільше схильні до процесу старіння.

Початковий етап робіт

На початковому етапі реставрації дерев’яних вікон необхідно провести ретельний огляд фрамуг, підвіконь і рами. З деякими вікнами краще не зв’язуватися. Найлегше піддаються реставрації вікна виготовлені з твердих порід деревини, виварених в оліфі. Найчастіше такі вікна зустрічаються в старовинних будинках. У багатоквартирних будинках часів СРСР деревина зазвичай більш низької якості, але такі вікна істотно молодше.

Звичайний вигляд старого дерев’яного вікна, потребує реставрації.

Основними проблемами старих дерев’яних вікон є:

  1. велика кількість шарів фарби, що обумовлює неохайний зовнішній вигляд;
  2. нещільне прилягання фрамуг до рами і один до одного, результатом є відносно вільна циркуляція повітря і дуже низькі теплоізоляційні якості;
  3. підгнилі ділянки фрамуг і віконної рами;
  4. перекіс вікна;
  5. утруднене закривання.

Відмова від реставрації старих дерев’яних вікон доцільний в тому випадку, якщо вікна сильно перекошені, гнилі ділянки зустрічаються масово, деревина сильно потріскалася в багатьох місцях і т.д. Найчастіше суттєві проблеми виникають з нижніми поперечками зовнішніх фрамуг, а так само в місцях установки нижніх клямок. Саме тому вкрай бажано мати в запасі запасні не потрібні фрамуги того ж типорозміру — з них можна отримати «запасні частини».

Насамперед визначаємо, яким чином закріплені скла. Найчастіше це штапики, іноді просто намазана замазка. Штапики кріпляться маленькими гвоздиками, тому їх легко підірвати міцним ножем, стамескою або звичайною шлицевой викруткою. При їх видаленні не забуваємо притримувати скло. Працюємо акуратно, що б скло не тріснуло.

Віконну замазку видаляємо ножем або стамескою. Періодично зустрічатимуться маленькі гвоздики, утримують скло від випадання. Їх легко видалити плоскогубцями.

Після видалення всіх стекол, приступаємо до зняття фарби.

Зняття старої фарби

При реставрації стару фарбу з дерев’яних вікон слід знімати повністю. Найкраще це робити будівельним феном (термопістолетом). Розігріваємо феном фарбу до тих пір, поки не підуть бульбашки. Не даючи охолонути, тут же знімаємо фарбу шпателем. Застосування спеціальних змивів для фарби не бажано. Змивки видають сильний токсичний запах і вимагають певного часу витримки. Після її нанесення експериментальним чином визначається час, необхідне для розм’якшення старої фарби. Зазвичай це 5-25 хвилин. Почнете знімати фарбу раніше — вона ще не розм’якне. Запоздаете — вона знову засохне. Крім того, змивки знімають фарбу пошарово. Тобто з одного і того ділянці доведеться проходити кілька разів. Феном можна знімати відразу до дерева (при «осудному» кількості шарів).

Процес зняття старої фарби термофеном.

У старовинних вікон часто можна зустріти криволінійні грані. Для їх очищення плоский шпатель підходить погано. Якщо вікон багато, варто зробити з шматочка листової сталі (полотно того ж шпателя) спеціальний обдирний інструмент під конфігурацію саме Ваших вікон.
Після фрамуг оббираємо від фарби раму і віконниці (якщо вони є).

Оцінка придатності фрамуг і рами, видалення та ремонт проблемних ділянок

Зняття фарби до деревини розкриє всі приховані дефекти. Не потрібно їх боятися. Локальні розтріскування, невеликі гнилі ділянки піддаються ремонту. Гірше всього, якщо деревина стала повністю (на всю товщину) рихлою. Пухкі фрагменти необхідно замінити. Не рідко трапляється так, що найбільш проблемними місцями стають нижні кути — в них накопичується волога. У дуже старих вікнах в таких місцях іноді повністю «з’їдені» цілі шматки. Ремонт саме цих місць дерев’яних вікон найбільш складний.

Сильно сгнившая нижня частина фрамуги.

Сильно рассохшиеся і розтріскані фрагменти.

Уважно варто оглянути нижню частину віконної рами. Особливо по краях (в кутах) і по центру. Зазвичай доводиться або вирізати гнилі ділянки, або демонтувати нижню частину. Якщо проблем немає — Вам пощастило.

Нижня грань демонтованого ділянки віконної рами.

Для якісної реставрації фрамуг їх доцільно розібрати на окремі частини. Надалі їх доведеться шліфувати, в кутах це зробити практично не можливо, якщо фрамуга зібрана. Розбирання здійснюється зняттям металевих куточків, що кріпляться на шурупи і висвердлюванням шкантов свердлом 8мм.

Шкант — це дерев’яний круглий стрижень, посаджений на клей в кутах з’єднань.

Після висвердлювання шкантов фрамуга легко розбирається.

Якщо кути фрамуг у порядку, гнилих ділянок немає, можна не розбирати.

Гнилі ділянки видаляємо стамесками і молотком (киянкою).

Видалення підгнилого ділянки.

Після видалення повинен вийти ділянка правильної геометричної форми.

Готуємо ділянку для вклейки вкладиша.

Його заповнення виконуємо шляхом виготовлення вкладиша необхідних розмірів і форми. Вельми бажано, що б вкладиш був виготовлений з ідентичною деревини і мав напуск — розмір з запасом в тому напрямку, в якому його можна сошлифовать (як мінімум в напрямку з фасадної площини фрамуги). Якщо є «донорська» фрамуга (або її частини), слід скористатися нею, як сировиною.

Підготовка вкладиша для вклейки.

Вкладиш встановлюємо на клей. Затискаємо струбцинами.

Утримуємо вкладку під тиском струбцин до висихання клею.

Після висихання просвердлюємо свердлом 8мм вкладиш і фрамугу наскрізь, встановлюємо букові шканты на той же клей. Кількість шкантов повинно відповідати розміру вкладиша.

Довгі шканты продаються в будівельних гіпермаркетах у вигляді кругляків діаметром 8мм з поздовжніми насічками. Довжина зазвичай до 900мм, їх можна просто нарізати потрібної довжини.

Після ремонту проблемних ділянок дерев’яних вікон виконуємо шліфування цих ділянок, знімаючи напуск. У цьому випадку вкладка буде лежати строго врівень (в одному рівні) з поверхнею фрамуги.

Зашліфовуємо вкладки.

Шліфування краще всього виконувати болгаркою з регульованою швидкістю обертання на швидкості близько 3000 об/хв пелюстковим колом із зернистістю Р40 або Р60. Велика зернистість обумовлюється залишками фарби і просоченням оліфою, з-за чого коло з більш дрібним зерном дуже швидко забивається.

Збірка, шпаклювання і шліфування

Після ремонту проблемних ділянок дерев’яних вікон антисептируем порожнини сполук шип-паз, сушимо. Далі з’єднуємо деталі шляхом нанесення столярного вологостійкого клею. З допомогою столярного косинця стежимо за прямими кутами. Для кращого контакту шипа з пазом затискаємо їх струбцинами. Даємо висохнути. Підсилюємо з’єднання дерев’яними шкантами, встановлюючи їх на клей на місце раніше высверленных.

Дрібні нерівності можна згладити шпаклівкою по дереву. Попередньо зачищаємо наждачним папером шпаклюемые ділянки, просочуємо грунтовкою, сушимо. Маленьким шпателем наносимо шпаклівку, інтенсивно втискаючи її у заповнюються нерівності.

Шпаклювання дрібних нерівностей.

Щілини в торцях деталей і в районі вкладиша (якщо його розмір виявився неточним) краще всього закласти наступним чином. Рясно заповнюємо щілину столярним клеєм, потім втираємо в неї тирсу. Після висихання приступаємо до фінішного шліфування.

Фрамуги після шліфування.

Крупність шлифовочного абразиву залежить від стану фрамуги. При наявності залишків фарби або обвітреного (потемнілого) шару доцільно застосувати великий абразив Р60. Він забезпечить зняття потрібного шару. Далі застосовуємо Р100(120). Якщо у підсумку хочеться отримати поверхню, близьку до глянсовою, додатково шліфуємо більш дрібним абразивом Р180(240).

Процес шліфування дерев’яних вікон, особливо зняття шару, дуже курний. Виконувати його у житловому приміщенні неможливо. В деякій мірі процес пилоутворення можна нівелювати будівельним пилососом, працюючим в парі з електроінструментом, що має патрубок для видалення пилу.

Шліфування краще виконувати в нежитловому приміщенні. Наприклад, в майстерні або гаражі.

Рама і підвіконня

Якщо нижня частина рами дерев’яних вікон сильно підгнили, її потрібно видалити. Для цього робимо пропив по середині демонтованого ділянки рами і піддягаємо невеликий фомкою. Ослаблений часом шматок зазвичай легко демонтується. Видаляємо весь сміття пилососом, рясно просочуємо глибоко проникаючою грунтовкою.

Наводимо в порядок ділянку стіни під рамою.

Оглядаємо відкрилася погляду поздовжню крайку підвіконня. Якщо під ним видна порожнеча, задуваємо монтажною піною.
При реставрації дерев’яних вікон новий ділянка рами найпростіше виготовити з двох окремих частин — основної та додаткової накладки зверху. Для першої беремо дошку товщиною 50мм, нарізали, обрізаємо в розмір, рясно антисептируем. Виконуємо Установку на клейовий склад. Наприклад, Knauf Perlfix. Склад повинен бути густим. Заповнюємо місце установки, кладемо зверху заготівлю та киянкою выстукиваем так, що б новий ділянка рами став необхідний нам рівень.

Після твердіння клею у кількох місцях по довжині заготовки виконуємо отвори діаметром 12-16мм глибиною 5-10мм. Їх розташування повинне бути таким, що б вони згодом були закриті накладкою зверху. Потім свердлом 10мм досверливаем їх на всю глибину. Перфоратором буром 10мм виконуємо отвір крізь клей тіло підвіконної частини стіни. Вибираємо шлам пилососом. Притискаємо замінену частину раби віконними анкерами діаметром 10мм необхідної у Вашому випадку довжини (зазвичай 130-160мм).

Верхню накладку зручно зробити з шматочка вагонки, лиштви, рейсмусованной дошки товщиною до 20мм. Закриваємо зовнішні фрамуги, зовнішній поздовжній торець (край) накладки притискаємо до фрамугам і фіксуємо останню або на клей, або столярними цвяхами з потайною головкою.

Замінений нижній ділянку рами.

Підвіконня оббираємо від старої фарби. Найчастіше при цьому проявляється поздовжня щілина, краще всього її розшити і заповнити вклеєною дерев’яною планкою необхідної товщини, убитої киянкою в цю щілину на всю глибину.

Якщо підвіконня знаходяться в дуже поганому стані, їх доведеться замінити. Новий підвіконня для реставрованих дерев’яних вікон найпростіше зробити з меблевого щита завтовшки не менше 28мм. Торці підвіконня повинні бути зарубані у стіну на глибину не менше 50мм. Тому про якість різу в цих місцях можна не турбуватися. Для того, що б не зв’язуватися з акуратним поздовжнім різом, підберіть в будівельному гіпермаркеті щит необхідної ширини. Встановлення підвіконня так само виконуємо на клейовий склад, але завдяки зарубці у стіни віконні анкери вже не знадобляться.

Виправлення геометрії

Виправлення геометрії відноситься до одного з найскладніших видів робіт реставрації дерев’яних вікон. Зміна геометрії однієї фрамуги потребуватиме внесення коригувань в розміри сусідніх фрамуг і вирішення питання про приляганні до рами. Давайте повернемося до першої фотографії цієї статті:

Біля вікна виражений перекіс в праву сторону. Це добре видно по середньої горизонтальної поперечці. Перепад склав 3см — його добре видно неозброєним поглядом.

Виправлення геометрії в даному випадку виконувалося шляхом укорочення правою вертикалі верхній фрамуги на 3см. Для цього фрамугу потрібно розібрати, обрізати, потім зробити заново шип для кутового з’єднання шип-паз. Точне виготовлення такого з’єднання тематика окремої статті. У найпростішому випадку робимо надрізи ножівкою, далі стамескою і молотком (киянкою) прибираємо зайве, постійно приміряючи шип до пазу. Потім антисептируем, сушимо, наносимо клей, з’єднуємо, підсилюємо шкантом.

У нижніх фрамугах высверливаем шканты, виправляємо їх форму у вигляді паралелограма на прямокутники (з допомогою косинця), встановлюємо нові шканты. Бажано підсилити всі фрамуги металевими куточками, закріпленими на невеликих саморізах. Встановлювати їх потрібно з невидимої сторони фрамуг.

Після виправлення геометрії перекосу більше немає.

Не рідко, як і в даному разі, з урахуванням заміни нижній частині рами під нижніми фрамугами утворюється щілина. Її не завжди вдається усунути при заміні нижній частині рами. Виконуємо нарощування висоти фрамуги.

Нарощування фрамуги.

Нарощування фрамуги виконується шляхом наклеювання бруска трохи більшої товщини і ширини (що б був напуск), ніж щілину. Брусок притягуємо саморізами на клей. Після висихання саморізи вивертаємо, отвори з-під них розсвердліваємо свердлом 8мм і встановлюємо на клей шканты. Потім сошлифовываем напуск.

Після нарощування шліфуємо так, що б все було на рівні.

Остаточну підгонку висоти фрамуги виконуємо рубанком, постійно приміряючи фрамугу на її місце. Ідентичним чином (при необхідності) можна наростити ширину, а також усунути досить широку косу щілину.

Після підгонки перевіряємо невеликим бульбашковим рівнем правильність установки.

Фрамуги з виправленою геометрією встановлюються за рівнем.

Очищення фурнітури, підготовка до фарбування

При реставрації старовинних вікон спроба замінити фурнітуру, швидше за все, зазнає фіаско. Петлі, клямки і ручки тих часів сильно відрізняються від того, що зараз лежить на полицях магазинів. В деякій мірі це стосується і вікон часів СРСР.

Зліва наведена в порядок клямка 19-го століття, праворуч — сучасна.

Проблеми можуть виникнути із-за відсутніх запорів на віконницях — їх давно вже не випускають. У цьому випадку можна скомбінувати накладку під навісний замок з гачком.

Для віконниць не бажано використовувати просто гачки або клямки — не досить надійно. Запірний механізм повинен бути таким, що б його можна було підчепити ножем зовні.

Для видалення фарби з фурнітури кладемо її на запалену газову конфорку.

Випал металевої фурнітури для видалення старої фарби.

Розігрів старої фарби відкритим вогнем в кінцевому підсумку призведе до помірного запалення — цей процес повинен відбуватися під постійним контролем!

Стара фарба від нагріву загоряється.

Випал виконуємо доти, поки фарба повністю не обвуглиться, після чого знімаємо фурнітуру плоскогубцями або кліщами, і кидаємо в металеву ємність з холодною водою. Після охолодження обвуглені залишки фарби дуже легко видаляються металевою мочалкою для миття посуду.

Після миття негайно сушимо фурнітуру феном, бажано промити розчинником (щоб уникнути іржавіння).
Підготовка фурнітури до фарбування полягає в грунтуванні всіх металевих елементів акриловою емаллю на ацетонной основі з балончика.

Якщо металеві елементи не покрити емаллю на водній основі, то при фарбуванні водорозчинними фарбами дуже скоро з’явиться іржа.

Дерев’яні поверхні грунтуємо акриловою грунтовкою глибокого проникнення — під акрилову фарбу, або оліфою під масляну. Тут слід зазначити, що олифное грунтування і покриття олійною фарбою вимагають тривалого часу для сушіння. Тому доцільніше зупинитися на акриловому варіанті. Сохне швидко, має водну основу (не токсичний), не видає запаху.

Скління

Скла очищаємо від слідів мастики та інших забруднень. Всі роботи виконуємо в міцних рукавичках, щоб уникнути порізів. При демонтажі і миття, ймовірно, зберегти в цілісності всі стекла не вдасться. Великі уламки краще відразу не викидати, вони можуть стати в нагоді для вирізування стекол кватирки.

Різання скла.

Встановлювати скла будемо з допомогою штапиків і столярних оцинкованих цвяхів завдовжки 20мм. З допомогою стусла і ножівки з дрібним зубом виконуємо нарізку попередньо антисептированих, погрунтованных і пофарбованих у два шари штапиків.

Нарізка штапиків в стуслі.

На фрамугу по периметру прилягання скла наносимо акриловий герметик. Прикладаємо скло, акуратно придавлюємо його по периметру стежачи за тим, щоб притиск до герметику був рівномірним по всьому периметру. Це забезпечить герметичність. Потім прибиваємо штапики. Якщо вони тпри цьому розтріскуються — доведеться зробити попередню засверловку свердлом 1,5мм. Крок цвяхів 10-15см. Щілини в кутах штапиків заповнюємо герметиком. Після висихання проступившие надлишки зрізаємо мокрим ножем.

Встановлюємо скла.

Капелюшки цвяхів, при бажанні, можна підфарбувати ватною паличкою.

Завершальний етап

На завершальному етапі реставрації дерев’яних вікон виконуємо фарбування мінімум в два шари (зазвичай три) з допомогою поролонового валика. У важкодоступних місцях (кути) можна використовувати маленьку пензлик. Після висихання встановлюємо на невеликі саморізи ручки і клямки.

Герметизацію примикань фрамуг виконуємо шляхом наклеювання на віконну раму і форточные плетіння еластичних самоклеючих ущільнювачів. Товщина ущільнювача підбирається за місцем.

Всі примикання повинні бути ущільнені.

Доцільно приділити увагу (при необхідності) відкосів.

Шпаклюємо укоси.

Повертаємо на місце віконниці (якщо вони були).

Старовинні вікна часто оснащували віконницями. Вони цікаво виглядають в інтер’єрі. Реставрація віконниць аналогічна описаним вище процесу.

Залишилося протерти скла, і Ваше відреставрована дерев’яне вікно отримало друге життя.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *