Гід ремонту

Ремонт своїми руками

Тепла стяжка підлоги своїми руками — особистий досвід, покрокові фото.

Підлога в нашому цегляному будиночку виконаний з грунту, і в холодну пору року він не прогрівається, як не топи. Було вирішено влаштувати повноцінний, як зараз модно говорити, енергозберігаючий підлогу.

Обирали серед різних варіантів, від підлоги по лагам, до сухої стяжки. Однак у кожного варіанту були свої недоліки. Наприклад.

Дерев’яна підлога боїться вологи, цвілі і комах-древоточцев. Розбирати дошки, і обробляти їх спеціальними засобами, кожні 3-5 років не було бажання.

Утеплення підлоги керамзитом, плюс цементна стяжка. Вивчивши властивості керамзиту, дізнався, що він починає «гріти» при товщині шару від 15 див. Надто багато, до того ж не дешево.

Суха стяжка з ГВЛ або фанери, боїться води. А адже мені треба робити підлогу, на кухні і в санвузлі.

Утеплення підлоги екструдованим пінополістиролом, плюс цементна стяжка. Спочатку варіант здався оптимальним. Але пізніше вирішили відмовитися і від нього, з-за того, що маємо нерівну поверхню підлоги, і довелося б її вирівнювати, перед укладанням плит ППС. До того ж застрахувалися від гризунів, які не тільки селяться в пінопласті, але навіть їдять його.

Залишився останній варіант, який влаштував усіх — стяжка з цементного розчину з гранулами пінополістиролу (полістиролбетон), плюс цементна стяжка зверху. Варіант сподобався тим, що може бути виконаний навіть по кривому підлозі, його не з’їдять миші, він дуже теплий, міцний, не боїться води, комах і пожежобезпечний. До єдиного недоліку, мабуть, можна віднести трудомісткість облаштування підлоги за такою технологією. Але ж ми робимо для себе, не на швидкість, а на совість…

Розрахунок матеріалів для пристрою теплої стяжки підлоги.

Почали з розрахунків. Я підрахував, що при товщині теплою стяжки 60 мм, на кімнату площею 12 квадратних метрів, знадобиться:

  • 15 кв. м. гідроізоляції;
  • 2 профілю оцинкованих в якості маяків;
  • 1 правило;
  • 720 літрів гранул ППС;
  • 3 мішка цементу;
  • ємність для приготування розчину.

В якості гідроізоляції відмінно підійшов рулон тонкого руберойду.

Розстелив його з нахлестом в 10 см і заходом на стіни 12-14 див.

А ось як приклеїти маяки до руберойду не придумав. Замість цього використовував метод розклинення. Тобто між торцем профілю і стіною вбив дерев’яний клинець. Такий метод виявився досить надійним і повністю виправдав себе. Виставив профілі-маяки за рівнем і залишив між ними відстань, на 50 см менше довжини правила.

Приготування розчину.

Для приготування розчину знадобиться містка глибока ємність і дриль зі змішувальної насадкою. Кажуть, що звичайні (гравітаційні) бетономішалки для роботи з гранулами пінопласту не підходять. Він, нібито, спливає. Але мені цю легенду перевірити не вдалося, за відсутністю бетономішалки.

Я пробував різні склади, з піском і без нього. При суміші цементу, піску і гранул ППС в пропорції 1:2:6, розчин виходить досить міцним, легко витримує вагу людини, але гранули ППС гірше обволікаються і вимагають більше праці при змішуванні.

При розчині без піску в співвідношенні цементу до гранулам ППС 1:6, стяжка виходить максимально легкою і, відповідно, теплою. При ходьбі злегка промінается, а потім фарбували верхній шар гранул.

Я використовував розчин 1:6, але якщо ви не збираєтеся найближчим часом робити фінішну цементну стяжку, то, готуйте більш міцний розчин 1:4, або навіть 1:3.

Готувати такий розчин досить просто; у ємність наливають невелику кількість води, в неї висипаємо порцію цементу, розмішуємо суміш дрилем; по плинності розчин повинен бути схожий на егурт; далі, в отриману суміш висипаємо 3 порції гранул ППС.

Налаштовуємо обертання змішувача таким чином, щоб він вдавлював гранули в розчин. Після того, як більша частина гранул покриється розчином, перемикаємо змішувач у зворотний бік і піднімаємо цементний розчин з дна ємності, покриваючи ним гранули. Якщо ми готуємо розчин 1:6, то, після змішування, додаємо ще 3 порції гранул в розчин і повторюємо маніпуляції дрилем.

Готовий розчин чимось схожий на чорну грубозернисту ікру.

Ніколи не бачив її в такій великій кількості, як у себе на будівництві. Плинність у такого розчину практично відсутній, він швидше сиплеться, ніж тече.

Висипаємо отриману масу між маяками і рівняємо поверхню правилом. Щоб склад став міцніше, корисно його ущільнити, поплескуючи кельмою або будь плоскою поверхнею, після чого знову пройтися правилом.

Процес повторюємо до тих пір, поки не заповнимо весь ділянку обмежений маяками. Після чого виймаємо клин

і переставляємо один маяк на нове місце, а другий не чіпаємо. Вийшов новий робочий ділянку, але якщо заповнити його повністю, то неможливо буде отримати перший маяк, не пошкодивши стяжки, тому, ділянка заповнюємо таким чином, що б залишалася вільна смуга в кілька див. у старого маяка.

Це дозволить його безперешкодно видалити, а незаповнений простір «заштукатурити».

Крайні зони біля стін, бажано зробити вузькими, не більше 50 див. також їх можна буде загладити краєм правила, без додаткового монтажу маяків.

На фотографіях видно, як я заклав імпровізований фундамент з цегли.

На цьому місці планується поставити простінки з гіпсокартону. Їх повинна витримати і верхня цементна стяжка, але запас міцності гірше не зробить. Цегла укладав на шар піску з рубероїду.

Не знаю, кому як, а мені приємно дивитися на результат своєї праці.

Не терпиться взятися за подальшу роботу, але цемент повинен набрати міцність. Бажано не ходити по такій стяжці хоча б 2-3 дні, що я і роблю. А творчий ентузіазм спрямував на створення цієї статті.

Теплу стяжку підлоги в кімнаті площею 12 кв.м. я подужав за три дні. Зрозуміло, з помічником було б швидше і легше. За видатками вклався в 3000р.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *