Гід ремонту

Ремонт своїми руками

Вирівнювання дерев’яної підлоги: варіанти з докладним описом + фото

В процесі ремонту будинку або квартири часто необхідно виконати вирівнювання дерев’яної підлоги. Він хороший тим, що зроблений з натурального матеріалу і тепліше, ніж бетонний. Але його ахіллесовою п’ятою є менша довговічність і неможливість вирівнювання поверхні набрали популярність самовирівнюються сумішами.

Вирівнювання дерев’яної підлоги своїми руками можна провести наступними методами:

  1. Пристрій нового настилу поверх кривого підлоги.
  2. Демонтаж існуючого підлогового покриття з вирівнюванням підстави і поверненням настилу на колишнє місце (але вже в рівень).

Перший метод вирівнювання дерев’яної підлоги, очевидно, доцільний у тих випадках, коли його демонтаж неможливий або дуже ускладнений. Таке часто буває при наявності перегородок з легких матеріалів (гіпсокартон, дранка поверх дерев’яного каркаса), встановлених прямо на підлогу. Як робиться перегородка з гіпсокартону? Влаштування перегородки з ДВП.

У старовинних будинках можна зустріти установку грубий, печей і навіть цегляних стін поверх дерев’яної підлоги. У таких випадках демонтаж існуючого статі неможливий.

Другий варіант слід вибрати в тому випадку, якщо зриву дерев’яної підлоги ніщо не заважає. Цей метод кращий, так як вимагає менших фінансових витрат.

Визначення нового рівня підлоги

На початковому етапі вирівнювання дерев’яної підлоги необхідно визначити найвищу точку, до рівня якої буде виконуватися вирівнювання дерев’яної підлоги. Простіше всього це зробити за допомогою лазерного нівеліра або гідрорівня достатньої довжини (в залежності від розмірів приміщення). Заготовляємо невелику реечки, наводимо рівень в робоче положення, задаємося довільній відміткою горизонту (вона буде дорівнює тій, на якій встановлений Вами рівень дасть свою оцінку — її можна зазначити на стіні), ставимо рейку вертикально на підлогу, переносимо на неї горизонт.

Далі ходимо по выравниваемому підлозі, встановлюючи рейку торцем на підлогу, знову і знову наголошуючи на ній горизонт в тих випадках, коли попередня відмітка горизонту на рейці «провалиться» нижче попереднього значення. Місце, де горизонт рівня буде відповідати самої нижньої позначки на рейці й є найвища точка, до рівня якої необхідно вирівняти підлогу.

Комплект інструментів і матеріалів для нового настилу

Для вирівнювання дерев’яної підлоги методом пристрої нового настилу нам буде потрібно:

  • шуруповерт;
  • свердла діаметром 3-4мм;
  • саморізи по дереву достатньої довжини (зазвичай 35-45мм для кріплення листового настилу і 75-105мм для кріплення минилаг на підкладках);
  • ріжучий інструмент. Як мінімум ручна ножівка по дереву, як максимум — лобзик або ручна дискова пила;
  • бульбашковий рівень;
  • будівельне правило (або рівна рейка) 2,5м;
  • лазерний нівелір (при наявності);
  • малярська стрічка;
  • листовий матеріал для нового настилу — фанера, OSB (QSB) плити. Товщина залежить від кроку минилаг, кількості шарів (1 або 2), призначення приміщення. Зазвичай для настилу в житлових приміщеннях в один шар приймають товщину не менше 20-25мм для кроку минилаг до 500мм, або 12-15мм для двох шарів;
  • матеріали для минилаг — дошка товщиною 25мм, обрізки ДВП, OSB/QSB/фанери/ламінату різної товщини або зворотні пластикові клини;
  • антисептик;
  • олівець;
  • рулетка;
  • пластикові хрестики 3мм для монтажу плитки;
  • засоби індивідуального захисту рукавички, окуляри, будівельні наколінники.

Комплект інструментів для облаштування нового настилу.

Початковий етап, розмітка

На початковому етапі вирівнювання дерев’яної підлоги слід переконатися в міцності існуючого статі. Трохи хитаються, скрипучі дошки необхідно притягнути саморізами до лагів. Розтріскані, які випали шви продуваємо монтажною піною. Локальні підгнилі ділянки (при наявності) вирізаємо і зашиваємо дошками чи листовим матеріалом.

З допомогою гідрорівня (або лазерного нівеліра) переносимо відмітку вищої точки існуючої підлоги на стіну, відкладаємо вгору товщину минилаги (зазвичай це не струганная дошка товщиною 25мм), вимальовуємо горизонтальний периметр по всьому приміщенню. Не варто боятися зіпсувати обробку стін — ця лінія повністю сховається. Отриманий контур покаже відмітку верху минилаг, що відповідає позначці низу нового підлоги.

Перед наступним етапом необхідно визначитися з розкладкою листів настилу. OSB/QSB плити мають розмір 1250х2500мм, фанери — 1250х1250 або 1250х2500мм. Краще всього накреслити схему розкладки в масштабі на комп’ютері або аркуші паперу в клітинку. Висока точність креслення не потрібна, з імовірністю 95% Ваша приміщення є в плані суворо прямокутним. Можливо, більш зручним для Вас буде розкладка листів в декількох варіантах безпосередньо на выравниваемом підлозі. В цьому випадку потрібно заздалегідь визначитися, скільки настильного матеріалу необхідно купити. Підсумкова розкладка аркушів повинна мінімізувати кількість обрізків.

Пристрій настилу для вирівнювання дерев’яної підлоги починаємо з укладання цілого листа на існуючий підлогу. Обкреслюємо контур листка і перекладаємо його далі згідно зі схемою укладки, забезпечивши зазор між контурами 3мм. Цілими листами бажано забезпечити шаховий порядок. Знову вимальовуємо. Ідентичним чином виконуємо розмітку на підлозі всіх листів, що укладаються без підрізування.

Укладання минилаг

По лініях отриманих на підлозі контурів необхідно укладати дошки шириною не менш 100 — на них буде виконано двостороннє спирання листів настилу. Нахлест листа на лагу має бути достатнім, не менше 45-50мм. Верх лад повинен бути на одному рівні з окресленим по стінах горизонтом. Очевидно, що через кривизни выравниваемого підлоги відстань від низу минилаг до існуючого статі буде різним. Тому для формування опор минилаг необхідно заготовити обрізки матеріалів різної товщини.

Кожна опора буде мати свою товщину. Це найбільш копітка частина роботи. Комбінуванням різних по товщині опорних підкладок (OSB/QSB, ДВП, ламінат, обрізки дощок) виводимо верх минилаг в рівень. Розмір опорних підкладок слід приймати по ширині минилаги або більше. Необхідно використовувати міцні, антісептірованние матеріали.

Підкладки кріпляться до існуючого основи саморізами по дереву — не менше двох саморізів на кожну. Щоб уникнути розтріскування деревини попередньо виконуємо засверловку. Економити на довжині і кількості саморізів не можна, інакше така підлога дуже скоро почне скрипіти. Саморізи затягуємо сильно втоплюючи капелюшок непомітності. Дуже зручно це робити шуруповертом з тангенціальним ударом (ударним винтовертом), так званим «импактником».

Значно простіше і швидше облаштувати опори лад для вирівнювання дерев’яної підлоги зворотними пластиковими клинами. На жаль, вони не скрізь є у продажу.

Крок опорних підкладок приймаємо рівним 300-400мм, не більше. Збільшення кроку можливо тільки при більшій товщині минилаг, що ще сильніше вкраде висоту приміщення.

Антисептируем і наводимо в потрібне місце лаги за контурами листів, встановлюємо додаткові межах отриманих периметрів. При поперечної укладанні замість дощок можна використовувати рейки тієї ж товщини. Крок — не більше 500-550мм.

Установка минилаг для облаштування нового настилу.

Краще встановити під кожен аркуш одну «внутрішню» лагу того ж розміру по центру уздовж довгої сторони аркуша — так трохи швидше.

Не забуваємо перевіряти якість монтажу лад. На кожному етапі контролюємо відповідність верху лад єдиної горизонтальної площини. Для цього зручно натягнути з кроком 500-1000 мм малярську стрічку. Найчастіше проблеми виникають у момент затягування саморізів — верх підкладки йде нижче необхідного рівня. Щоб уникнути цього при підборі товщини підкладки сильно натискаємо зверху стопою або коліном, імітуючи зусилля затяжки.

Розкладка листів настилу, утеплення

Прибираємо весь пил пилососом. Ставимо на стінах ризики вздовж осей минилаг таким чином, що б вони залишилися видно після укладання листів, але згодом були приховані плінтусом (якщо обробка стін вже завершена). Виконуємо розкладку цільних листів із зазором близько 3мм між торцями з допомогою пластикових хрестиків для монтажу плитки. Зазор необхідний для виключення можливого скрипу на стику торців. У місцях, що вимагають підрізування виконуємо розкрій ріжучим інструментом. Рулеткою за місцем визначаємо необхідні розміри, розмічаємо лист правилом і олівцем, ріжемо. Якісний рез виходить при використанні дискової пили, направляється по лінії за допомогою довгого правила, прикріпленого до листа двома струбцинами.

При необхідності (підлогу по грунту або внизу неопалюване приміщення) укладаємо утеплювач між лагами. При цьому необхідно пам’ятати, що при ходінні по підлозі настил буде давати непомітний прогин, викликає мікроциркуляцію повітря. Тому слід уникати мінераловатних утеплювачів, або герметично загортати їх у плівку.

Розмічаємо поверх листів лазером або малярським ниткою осі минилаг. Наживляємо листи невеликою кількістю саморізів (10-12 штук на аркуші). Ходимо по вирівняній підлозі «пританцьовуючи на одній нозі для перевірки. Якщо підлога десь грає, знімаємо лист і знаходимо причину. Найчастіше це догляд верху лаги загальній площині, або пропущена опорна підкладка під лагой. Усуваємо, ставимо лист на місце. Перевіряємо наявність горизонтальній площині рівнем.

Перевірка відповідності настилу горизонтальній площині.

На завершальному етапі вирівнювання дерев’яної підлоги прикручуємо листи. Крок саморізів по периметру приймаємо близько 250мм. У центральній частині аркуша 400-500 мм Для приведення саморізів у вертикальне положення зручно скористатися молотком. По одному-два сильних удари, і саморізи готові до подальшого закручую шуруповертом. В іншому випадку кожен саморіз доведеться «наживлять» на знижених обертах, що потребує значно більшого часу.

Кілька слів про «барабанному ефект» і щілинах між плитами

Покриття з листового матеріалу при ходінні буде видавати «барабанний» звук. Причина — безпосередній контакт листів з жорстким каркасом з минилаг. Усунення цього явища шляхом укладання пружного матеріалу поверх лаг (під настил) значного ефекту не принесе з-за великої кількості саморізів, проходять наскрізь. Практично будь-пружний матеріал з часом частково стиснеться, що призведе до ослаблення затяжки саморізів і зумовить скрип настилу в місцях контакту з ненарезной частиною саморізів. Простим виходом з цієї ситуації буде застосування ламінатного покриття на пружній основі товщиною не менше 3 мм (краще 4мм). Якщо в якості чистового покриття планується лінолеум або ковролін, необхідно поверх листів настелити ДВП, що б закрити щілини між плитами.

Другий метод вирівнювання дерев’яної підлоги

Вирівнювання дерев’яної підлоги за другого методу багато в чому схоже з першим.

З інструменту знадобляться:

  • хомко (обценьки), кліщі, шуруповерт. Будівельний фен або газовий пальник, шліфмашина;
  • свердла діаметром 3-4мм, саморізи по дереву достатньої довжини (звичайно 75-105мм);
  • ріжучий інструмент — ножівка або лобзик;
  • рубанок;
  • бульбашковий рівень достатньої довжини (1,5м або більше);
  • матеріали для опорних підкладок — обрізки ДВП, OSB/QSB/фанери/ламінату різної товщини, антисептик. Дошка тієї ж товщини (для заміни проблемних ділянок, якщо такі є);
  • олівець;
  • рулетка;
  • косинець;
  • засоби індивідуального захисту рукавички, окуляри, будівельні наколінники.

Комплект інструментів для вирівнювання дерев’яної підлоги.

Зриваємо статеві дошки. Прибираємо сміття. Оцінюємо стан лад.

Зотлілі, прогнилі необхідно замінити новими тієї ж висоти. Визначаємося з геометрією лад і причиною викривлення підлоги. Як правило, проблема виникає в несучих балках перекриття (якщо під перекриттям є ще приміщення) або самих лагах (якщо це підлога першого поверху).

У першому випадку виправити геометрію лад неможливо. За роки вони приймають форму викривленого перекриття. Вирівнювання дерев’яної підлоги при такому варіанті подій виконуємо нашивкою поверх існуючої лаги додаткової вирівнюючої на все тих же підкладках з індивідуальним підбором товщини за місцем.

Обкреслюємо горизонт описаних в першій частині даної статті способом. Встановлюємо попередньо антісептірованние вирівнюючі лаги. Так як навантаження на них буде більше, ніж в першій частині статті (з-за більшого кроку основних лад), необхідно або збільшити товщину до 40мм, або зменшити крок опорних підкладок до 250-300 мм

У другому випадку краще замінити проблемні лаги новими ідентичною висоти з обов’язковою просоченням антисептиком. Встановлення нових лад виконуємо тим ж способом, яким були встановлені старі.

Перед укладанням статевих дощок на місце очищаємо їх від старої фарби і наводимо в порядок бічні торці. Для цього застосовуємо будівельний (промисловий) фен або газовий пальник. Поетапно, невеликими ділянками, розігріваємо фарбу до появи здуття. Жорстким шпателем шириною 40-60 мм зчищаємо розм’якшену фарбу. Обов’язково використовуємо щільні рукавички, щоб уникнути опіків. Ретельно очищаємо торці дощок, підрівнюємо рубанком. В іншому випадку уздовж дощок з’являться щілини. Зачищаємо дошки шлифмашиной (переважно стрічкова або ексцентрикова з потужністю не менше 350 Вт).

Підгнилі, потріскані дошки міняємо на нові тієї ж товщини. Часто старі дошки через усушки стають трохи тонше свого початкового розміру. У зв’язку з цим нові дошки (вони повинні бути сухими), можливо, доведеться постругати для вирівнювання товщини. Монтаж дерев’яної підлоги з дощок виконуємо за допомогою саморізів, втоплюючи капелюшки в тіло дощок. Для поліпшення зовнішнього вигляду капелюшки шпаклюємо акрилової шпаклівкою по дереву. Цієї ж шпаклівкою закладаємо щілини між дошками. Після висихання шпаклівки за допомогою валика фарбуємо статевої фарбою.

Дерев’яна підлога після ремонту.

У тих випадках, коли дощана підлога за роки служби сильно пошкоджений гниття або шашелем, краще встановити поперечні минилаги з подальшим влаштуванням листового настилу, розібраним в першому методі.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *